GUS PLANET

Invierno en Luberon, Provenza!

2012-01-26T15:16:00.004+01:00

"El invierno ha llegado al llamado de alguien / Y las miradas emigran hacia los calores conocidos / Esta noche el viento / arrastra sus chales de viento / Tejed queridos pájaros míos un techo de cantos / sobre las avenidas / Oíd crepitar el arco iris mojado / Bajo el peso de los pájaros se ha plegado / La amargura teme a las intemperies / Pero nos queda un poco de ceniza del ocaso / Golondrinas de mi pecho qué mal hacéis / Sacudiendo siempre ese abanico vegetal" /

Fragmento de 'Invierno para Beberlo' del poeta chileno Vicente Huidobro

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Hace unos meses recorríamos algunos de los paisajes y pueblos emblemáticos de una zona conocida como el 'Parque Natural de Luberon', en el departamento de 'Vaucluse', región de la Provence: 'Luberon, maravillosa Provence!', 'Explorando el Petit Luberon', 'El Grand Luberon: la campiña como alguna vez lo fué' . Aquella vez descubríamos, entre magníficos valles y espléndidas colinas, todo un sistema de pequeños pueblos medievales, muchos de ellos 'suspendidos' de las colinas ('villages perchés') y considerados entre el selecto listado de los 'Pueblos más Bellos de Francia'. Claro, personalmente he visitado la Provence (el sudeste de Francia), en los meses de primavera y/o verano, pero ésta vez fué la primera vez que he pasado unos días en plena temporada de invierno, durante una visita que he efectuado a la zona en la primera semana de éste mes de enero. Qué decir entonces, que para nuestra entera satisfacción y si bien la belleza de los paisajes no nos resultaba tan 'exuberantes' como en las temporadas citadas, ésa belleza había mutado en otra, algo 'monótona' tal vez, pero siempre ofreciendo el encanto intacto que nos exhibe el invierno.
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Si algo me cautivó, enormemente, durante nuestra estadía en Luberon, fue el 'silencio' que he podido apreciar en todas partes, una naturaleza que en otras épocas del año se encuentra en su máximo esplendor, con el bullicio característico de las cigarras en las largas tardes de calor o el colorido y la sinuosidad de los campos en su apogeo de labranza, ésta vez se encontraba 'adormecida'. Donde pareciera que la vida se 'disimula', que la energía cautivante del verano ha dado lugar a las apacibles jornadas invernales, donde los colores terracotas son los que priman sobre los 'voluptuosos' verdes que le preceden. Y reflexionaba lo privilegiado que me pueden resultar los escasos pobladores permanentes del Luberon: ver transcurrir el devenir de las estaciones del año, magníficos paisajes que mutan de una temporada a otra, en una eterna danza que se repite desde el origen de los tiempos y, si bien algo ha cambiado, lo que la mano del hombre a diseñado, ésa amalgama de naturaleza y esfuerzo humano, continúa intacta desde siglos atrás.
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Pienso también en los amigos con los que compartimos ésta sensibilidad por la naturaleza y los pueblos, cuando ustedes nos describen con lujos de detalles y magníficas imágenes, precisamente cómo se renuevan los paisajes en sus comarcas. Aquí, permítanme decirles, también se produce ésa mutación de colores, sonidos y sensaciones que sólo parajes así nos ofrecen: acercándonos a los pueblos (Gordes, Roussillon, Saint-Saturnin les Apt...), me maravilló sentir el aroma de las chimeneas que exhalaban desde cada hogar. Podía imaginarme la misma escena por todas partes y, si teníamos la suerte que alguna puerta o ventana repentinamente se entreabrieran a nuestro paso, era como una invitación a penetrar y compartir los sabores de la gastronomía local en ésta peculiar época del año. Algunas callejuelas, edificios públicos y casas de pobladores locales, todavía detentaban los adornos y colores de las recientes 'fiestas navideñas', pero como todo en ésta parte del mundo, prima una sencillez y tranquilidad que nada tiene que ver con las luces y colores de los grandes centros urbanos.
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Las pequeñas capillas de estilo románico, sin embargo, nos resguardaban otro secreto: se trata de la tradición muy provenzal, de los pesebres navideños, compuestos por figuras de terracota engalanadas con trajes típicos de la región. Resaltando las tradiciones locales y sumergiéndonos por un instante, entre la magia de las costumbres religiosas cristianas del nacimiento del Niño Jesús y los quehaceres de la gente local. Allí observamos a los labriegos del campo, a los viticultores, a los pastores, a las mujeres engalanadas con los trajes provenzales del siglo XIX, todas las profesiones representadas, como resaltando el carácter campestre y cristiano que aún persiste por aquí. Debemos comentar que muchas, muchísimas, de las espléndidas casas y masías que se observan en los diferentes caminos del 'Parque Natural Regional de Luberon', se encuentran totalmente vacías, ya que sus propietarios suelen ser extranjeros o franceses de la capital, con un pasar bien acomodado, que sólo vienen por aquí algunas semanas al año.
¿Y quiénes son ése puñado de extranjeros que eligen ésta zona del sur de Francia para poseer sus residencias secundarias?
Según nos cuentan y hemos observado en verano, se trata sobre todo de algunas familias acaudaladas de los Estados Unidos o del Reino Unido, atraídos por ése fenómeno literario que hemos comentado alguna vez: un par de obras del escritor 'Peter Mayle', el autor de (entre otras obras) 'Un buen año' y 'Un año en Provence' y que ha sido enormemente popularizado a través de la película homónima ('A good year') del realizador Ridley Scott, protagonizada por Russel Crowe y una casi debutante Marion Cotillard.

Es increíble observar cómo un fenómeno literario puede generar tanto movimiento en una zona particular y muy a pesar que por ello las posibilidades inmobiliarias son escasas y a precios exorbitantes. Sin embargo, lo que me continúa atrayendo, es la férrea protección sobre el paisaje natural que se continúa ejerciendo en el 'Parque Natural Regional de Luberon': resulta casi imposible encontrar nuevas construcciones, aquí no existen ésas horribles urbanizaciones que tanto mal han causado en otros paisajes protegidos. Se trata, precisamente, de proteger al máximo las costumbres, las construcciones ancestrales, los monumentos y un estilo de vida 'a la provenzal' invitándonos a soñar que, en el corazón de la Vieja Europa, todavía subsisten sitios no tan contaminados, algo alejados de las luces y reflejos del estridente mundo moderno. Como hemos comentado en reportes precedentes, el 'Monte Ventoux' (ver 'En el Mont Ventoux, la cumbre de la Provence!') continúa reinando sobre el 'Parque Natural del Luberon', mítico vigilante de las planicies que, con su cima eternamente blanca es visible desde todos los rincones del 'Valle Cerrado' ('Vaucluse'), como un centinela que guía a los viajeros que sueñan con su presencia (curioso fenómeno el de la 'cima blanca',que no se debe siempre a la presencia de nieve: se trata de un sistema de rocas que poseen ése color tan característico, blanco inmaculado, que se ve doblegado en los meses invernales, ésta vez sí por la presencia de nieve, permitiendo el surgimiento de un pequeño y llamativo centro invernal donde es posible esquiar!).

Para finalizar nuestro recorrido, ésta vez de regreso a París, hemos tomado otra ruta departamental: se trata de un rincón al norte del departamento de 'Vaucluse' que 'penetra' en el departamento vecino de la 'Drôme' y que muchos conocen como 'Enclave de los Papas', cantón de 'Valréas' o 'Drôme Provençale'. Para situarnos aquí, geográfica e históricamente, deberíamos remontarnos al siglo XIV: originariamente el pueblo de Valréas fué propiedad de varios señores feudales, siendo que en 1317 cae bajo la autoridad de los Papas que tomaron Avignon como sede de su pontificado 'disidente'. Éste condado fué 'pontificio' durante los cuatro siglos siguientes, siendo anexado al departamento de Vaucluse, y por ende al resto de Francia, durante la Revolución: se trata, evidentemente, del mismo conglomerado de pequeños pueblos medievales, 'encerrados' entre colinas y valles, rodeados de espléndidos campos de lavanda, viñedos, olivares, algunos de los cuales resguardan grandes tesoros.

'Saint-Paul-Trois-Chateaux', 'La Garde-Adhémar', 'Grignan', como así también un poco más al norte, 'Nyons', 'Mirabel-aux-Baronnies', 'Piégon', y 'Buis-les-Baronnies', constituyen algunos de los encantadores pueblos que podremos encontrar en el 'Drôme Provençale', zona situada entre el 'Mont Ventoux', el 'Valle d'Eygues' y los 'Pre-Alpes'... pero ése, es un recorrido que merita ser descripto detalladamente en otra ocasión!

Quelques Notes:

Un domingo en el 'Petersham Nurseries Café' de Richmond

2012-01-18T11:22:00.007+01:00

Aquella fué mi segunda visita a 'Richmond' y fué entonces cuando tomé la desición que debía pasar allí, al menos, una semana del próximo verano... Situado al sud-oeste de Londres, 'Richmond-upon-Thames' es uno de los distritos más característicos, genuinos y resplandecientes del Reino Unido. Históricamente situado sobre tierras que han pertenecido a la realeza británica desde el siglo X de nuestra era, el que hoy conocemos simplemente como 'Richmond', es un pueblo que ha crecido en torno al Castillo que porta su mismo nombre, eregido por Enrique VIII en el siglo XVI. Se trata de un área que bordea el río Támesis a su paso por las colinas de 'Richmond', y lo que puede resultarnos realmente interesante y agradable en una visita, es que el distrito de 'Richmond' es uno de los que contiene mayores espacios verdes y algunos de los mejores ejemplos de arquitectura clásica, contenidos en varios siglos de historia inglesa.
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Varias de las casas y palacios 'eduardianos' y 'victorianos', construidos principalmente a partir del siglo XVIII, se resguardan allí en perfecto estado y, las callecitas del centro de Richmond, constituyen uno de los paseos más encantadores cuando iniciamos nuestro itinerario por éste fantástico distrito. Ubicado al sud-oeste del centro del Londres y conectado, via metro, a escasos minutos del centro de la ciudad, parece increíble que en tan poco tiempo podremos saborear un buen ejemplo de lo que nos ofrece la campiña inglesa. Entre sus numerosos parques y atractivos, 'Richmond' combina un armonioso ritmo de vida, conjugación de espectaculares parques, museos, jardines y, como mencionamos anteriormente, preciosas mansiones y casas que adquieren, cuando bordean el río Támesis, sus mejores semblanzas. Una vez descendidos del tren o estacionado nuestro vehículo, y luego de recorrer, en pocos minutos, algunas de las intrincadas callecitas del centro de 'Richmond', deberíamos acerarnos hacia el 'Richmond Bridge', el cual nos ofrece la mejor perspectiva para iniciar nuestra visita: preciosas casas cuyos jardines se 'continúan' hacia el río, numerosas barcazas utilizadas como vivienda, lo cual le otorga a éste rincón una aureola de bohemia y placidez, sin por ello desentonar con el resto del paisaje. Muchos son los típicos pubs y restaurantes ingleses con los cuales nos toparemos en éste recorrido los cuales, además de ofrecernos los típicos 'fish and chips', cuentan con una gastronomía de lo más selecta. Éste nivel de servicios, que incluye una muy cotizada hotelería, se debe a que 'Richmond Hill' ha sido el sitio que, históricamente, han elegido los 'ricos y famosos' para establecerse. Por ello, como me han comentado mis amigos anfitriones, algunos dias no es extraño toparse con gente como Mick Jagger, Anthony Hopkins y tantos otros que residen por aquí, cuando se encuentran en la ciudad.

Si de parques se trata, 'Richmond Park', 'Kew Gardens' y 'Hampton Court Park', constituyen los mejores ejemplos (y algunos de los más bellos de todo el Reino Unido), lo que puede resultar el amalgama del trabajo de la Naturaleza diseñada por la mano del hombre, a través de siglos de suntuosa atención. 'Richmond Park' forma parte del fabuloso y exclusivo grupo de los 'Royal Parks' ingleses, siendo el parque urbano más grande de Europa y uno de los dominios 'cerrados' más grandes del mundo. En el perímetro de sus 955 hectáreas (¡tres veces más grande que el 'Central Park' de Nueva York'!) nos toparemos con una formidable colección de plantas y animales habituados desde siglos a ésta semi-libertad y la presencia constante de visitantes. De las numerosas especies que podremos fácilmente observar en 'Richmond Park', son los 'ciervos colorados' los que acaparan la mayor atención. Considerados verdaderos tesoros vivientes de 'Richmond', no creo que exista otro sitio donde podremos intereactuar tan fácilmente con varias de las manadas que pastan tranquilamente en éste perímetro. La mejor forma de recorrer el 'Richmond Park' y por ende, algunas de las zonas vecinas o los senderos que bordean el río Támesis a su paso por la región, es hacerlo en bicicleta, las cuales podremos alquilar en algunas de las entradas de éste fabuloso parque. Son tantos los atractivos de la zona, las fabulosas vistas, lo bucólico del entorno que deberíamos, sin dudas, dedicarle unos cuantos dias a una perfecta visita por la zona.
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Como comentamos en algunos párrafos más arriba, tal vez otra interesante via para recorrer una parte de ésta basta región, sea realizando una caminata de 90 minutos entre las estaciones de 'Metro' de 'Richmond' (donde podremos obtener muy buena información y algunos mapas en la Oficina de Turismo local) y aquella de 'Kew Gardens', a través de los senderos que bordean las orillas del 'río Támesis': aquí podremos observar la vida cotidiana local, algunos de los palacios, monumentos, teatros y puentes que, armoniosamente, constituyen un compendio de bella arquitectura y nos menos esplendorosos paisajes.
Petersham Nurseries Café
A través de éstos senderos, seguramente podremos detenernos en algunos de los numerosos cafés, pubs y restaurantes que constituyen parte de nuestro recorrido en Richmond. De todos ellos (sin dudas destacan por el nivel y la calidad de sus servicios), quizás uno de los más encantadores que he tenido la oportunidad de visitar, es el 'Petersham Nurseries Café', cuyos propietarios, Gael y Francesco Boglione, han tenido la visión de crear éste multiespacio situado en un precioso invernadero de estilo victoriano. En el 'Petersham Nurseries Café' podremos encontrarnos con: invernaderos y tiendas de plantas, herramientas para jardinería, antigüedades relacionadas con el mundo de los parques.
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Así como un 'Café' cuya cocina, dirigida por la chef de origen australiano, Skye Gingell, ha logrado una amalgama de platos que resultan de su experiencia adquirida en grandes nombres de la gastronomía y la hotelería, tanto en Francia como en el Reino Unido y donde seguramente (¡previa reservación muy anticipada!) podremos obtener una mesa para compartir con amigos ése buen momento de relajación, rodeados de tanta belleza. Un placer para todos los sentidos! En otro de los invernaderos situados dentro del complejo, nos encontraremos con el 'Teahouse' de 'Petersham Nurseries': aquí su propietario ha deseado conjugar, en éste sitio tan relajado y despojado, algunos platos orgánicos de la cocina italiana: pastas, sopas, ensaladas, tartas y varios ítems de una pastelería que nos ha resultado deliciosa.
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'Petersham Nurseries Café' ha sido referenciado en algunas de las mejores revistas de viajes, jardinería y diseño y arquitectura del mundo. La revista 'Vogue', en su edición británica, ha realizado notas de moda desde allí y entre algunos de los premios que han ganado ha sido el de las guías 'Time Out' por 'mejor restaurante al aire libre' (2005), el premio de 'The BMW 1 series Good Food Ride' por 'mejor receta de sopas para el almuerzo' del año 2006, el 'Tatler Award' como el 'restaurant más original', también del año 2006. Dos veces el 'Observer Food Monthly Award' por 'el mejor menú de almuerzo en domingos' (2006 y 2008), así como el 'Garden Retail Awards' en la categoría de 'mejor catering' (2007) y el 'Hedonist Guide Award' en 2008/09.
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¿No les ha pasado alguna vez, cuando se topan con un sueño vuestro que alguien ha tenido la suerte de llevar a cabo, sentirse inspirados?, descubriendo entonces que nos encontramos 'en el camino' de lo posible. Todo éso y mucho más nos deparó aquel domingo pasado en el bello 'Richmond' y una vez más debemos agradecer a nuestros anfitriones, Larry y Marly, por su enorme amabilidad y simpatía y por transmitirnos su pasión por el sitio donde ellos han creado su hogar y al cual llaman 'su lugar en el mundo'!

Quelques Notes: Como comento en el primer párrafo, deberemos regresar a Richmond, en primavera o verano, para disfrutar de ésta maravillosa zona de las afueras de Londres. La vistas que hemos obtenido desde el rio y a través de sus puentes han sido inolvidables. Si así nos resultó en un día netamente invernal, me imagino que en otras estaciones del año debe lucir aún más atrayente. Como nos contaban nuestros amigos, y anfitriones, salir de casa todos las tardes para caminar en Richmond Park dando de comer a los ciervos en tu propia mano, es todo un privilegio que pocos habitantes de las ciudades podremos contar. Si además contamos lo bucólico que puede resultarnos una tarde de práctica de remo por las calmas aguas del Támesis, a su paso por Richmond Hill, así como las numerosas atracciones históricas, culturales y gastronómicas contenidas en éste distrito, se trata sin dudas de un excelente lugar para visitar y/o instalarse!

Londres e inmigración, en la hora violeta!

2012-01-13T17:21:00.005+01:00

Es interesante observar que cada vez que regreso a casa, luego de visitar una ciudad como Londres, siento que regreso a un sitio concebido 'a escala humana' y éso que vivo en el barrio de Le Marais, no lejos del centro neurálgico de París (como lo he contado en 'Le Marais, mi aldea y el mundo'). Y tal vez ésa sea una de las impresiones que nos puede provocar una ciudad como Londres: el de sentirnos en un lugar del Planeta donde fluye una marea humana heterogénea y cosmopolita, donde el concepto de megalópolis adquiere otra dimensión. En varias entradas anteriores, he tratado de describir sensaciones personales que me provoca la capital del Reino Unido, ésa ambivalencia de fascinación y distancia que uno puede apreciar en las calles de Londres. Y como me sucede cuando trato de transmitir mis ideas, éstas se ven influenciadas por mis últimas lecturas, conversaciones y/o hallazgos. Bien, presisamente es ésto último lo que me ocurre ahora: en un comentario de la nota anterior ('Londres, el pulso urbano de Occidente!'), nuestra amiga Juliet (del blog 'Shooting, dreaming and traveling...') nos relataba cuánto le apetecía residir una temporada en Londres, por razones laborales, pero también para vivenciar personalmente algunas de las sensaciones que hemos descripto o para recorrer con sus propios ojos, algunos de los numerosos sitios que hemos compartido en éste espacio.
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Pensaba entonces 'Qué bueno que gente tan joven como Juliet, deseen y necesiten salir de sus propios lugares de residencia, salirse de su cotidiana comodidad, para aventurarse en lo desconocido', algo que personalmente vivencié hace unos cuantos años y que me ha producido tantas satisfacciones. Aunque cierta 'soledad' y 'desconcierto' iniciales, muchas veces haya sido el tributo 'entregado' a cambio de cumplir ésos sueños. Sin embargo sigo apostando que salirse de ésa 'comodidad' es una de las formas más razonables de crecimiento y claro que lo entiendo y lo incentivo en los jóvenes que desean perpetuar ése nomadismo tan humano. Con los años y las experiencias, ésas ganas de 'comerse el mundo' pueden continuar existiendo, aunque las primeras miradas de asombro y deslumbramiento, puedan dar paso a otras un tanto más cargadas de criticismo e ironía. Ése 'fuego interno' sólo se transforma en cierta maduración, pero les puedo asegurar (a todos ésos jóvenes que han armado o están armando sus valijas), que si uno lo mantiene 'vivo', ésas ganas de conquista permanecen, como un motor que nos guía y nos conduce a sitios nunca antes explorados por nosotros. Sin embargo sabremos que, si confiamos en nuestros instintos, nos pueden conducir a lo más alto y loable de nuestra existencia. Allí donde sentiremos que, si lo hicimos una vez, lo podremos repetir siempre, ésa fuerza nos acompañará el resto de nuestras vidas...
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Pensaba precisamente que cuando uno visita o se muda a una ciudad nueva, a otro país, a otro idioma, lleva consigo toda ésa carga de vivencias y enseñanzas cultivadas desde nuestros sitios de origen y que, más allá de cierto 'resquemor' o 'timidez' que uno pueda vivenciar al principio, ante lo nuevo, lo desconocido, todo ése 'bagaje' emocional nos puede significar el motor que nos guíe, que nos conduzca a sentirnos parte integral de ésa nueva comunidad donde el camino nos lleve ...

Siempre escucho o leo, atentamente, cuando cuentan historias de inmigrantes que sufren tanto del 'desarraigo', que el sentimiento de nostalgia muchas veces no los deja 'avanzar' en sus nuevos destinos. Que conforman pequeñas comunidades dentro de otras, que alimentan y mantienen sus lazos idiomáticos y culturales y la verdad que no me siento identificado (sí, sí, reconozco que soy un privilegiado, que soy un inmigrante por opción y no por 'necesidad'), porque en realidad me gusta el hecho de sentirme 'cosmopolita', tal vez 'ciudadano del mundo', de sentirme 'local' allí donde decida residir y que me encanta 'aprender' todo lo que ése nuevo mundo me ofrezca. Sabiendo que la interactuaridad con los otros, es lo que nos fortalece y nos hace sentirnos parte de ése entorno.

Es cierto que pareciera que en algunas ciudades, el tema de la integración de las comunidades de inmigrantes, se encuentra más adaptado a la vida cotidiana que otros, y es cierto que muchas veces la fuerza de ésas comunidades no 'pide permiso' al que lo recibe, simplemente se 'instala' en la vida de los otros, con sus colores, sus lenguajes, sus costumbres, sus ideas y mal que nos pese, sus religiones. Y aunque reconozco que personalmente lo observo con simpatía y respeto, yo no podría vivir en uno de ésos guettos comunitarios, no podría 'encerrarme' en una colectividad. Por lo contrario necesito siempre sentirme parte del entorno donde vivo, apreciando con todas mis ganas, lo bueno y diferente que se me ofrece, sabiendo muy bien de dónde provengo y sobre todo tomando conciencia de lo que yo, como individuo, puedo ofrecer a mi tierra de arraigo (no me gusta el término 'desarraigo'). Ésas ideas las he podido vivenciar de primera mano, cuando me mudé a la ciudad de Nueva York (como ya he comentado en éste espacio: tres increíbles años que cambiaron mis ideas para siempre...), o cuando visito ciudades tan cosmopolitas como Buenos Aires, Londres, Madrid o Estambul (cada una me parece 'cosmopolita' a su manera...), o cuando recorro las calles de París, que constituyen el escenario de ésta etapa de mi vida. Inmigrantes no sólo puede significar dejar atrás un país para movilizarse a otro: inmigración también se produce dentro de una misma nación, de una misma región o comunidad y, como también lo comentaba en otro párrafo más arriba, es increíble constatar los cientos de casos de infelicidad que produce el hecho de dejar atrás una vida, una familia, una comunidad, para instalarnos en otras.

Entonces me pregunto: ¿y si tomáramos 'las riendas' de ésa situación de otra manera? ¿Y si en realidad lo viviéramos como una situación de privilegio? de oportunidad que se nos ofrece el poder vivir en culturas, idiomas, comunidades diferentes. ¿Y si saldríamos a las calles con pensamientos positivistas? ¿y si nos adaptáramos a lo mejor que el nuevo sitio nos ofrece? sabiendo que podremos ser nosotros mismos, sin necesidad de cambiar nuestros ideales, pero sí tomando conciencia que nos debemos 'adaptar' (como se adalpan las especies que desean perdurar...) a ésa nueva realidad, sin renunciar a quiénes somos, sin dejar de agradecer a ése país, ésa comunidad que nos forjó 'el camino' para transformarnos en las personas que hemos logrado ser. Lástima que muchas veces vivamos en comunidad, pero sintiendo 'al otro' como diferente, a veces como un 'enemigo' al que debemos vencer y/o convencer para que permanezcan de nuestro lado. Veo a diario demasiados gestos de 'incivilidad ciudadana', demasiadas caras largas y amargas, demasiada frustación, tal vez demasiada individualidad. Lo bueno es que no han logrado 'convencerme', no han logrado 'pasarme' a su lado, que sigo siendo el mismo chico que alguna vez salió de un pueblo montañés en la lejana Patagonia, para intentar 'comerse el mundo' y hoy, muchos años después de haber comenzado ése camino, agradezco todo lo andado, agradezco todas las oportunidades brindadas, agradezco tantos encuentros, tantas historias compartidas (... y todas las que vendrán!).

Pero sé muy bien cuál es mi destino y ya no lo persigo, porque creo entender que cuando uno aprende a dirigir su propio camino, todo alrededor confabula para vivir inmerso en sus propios sueños, transformando la realidad cotidiana a nuestra manera. Sabiendo que uno no puede irradiar cierta 'luz', sin antes no haber vivenciado también el lado oscuro de ése reflejo. Porque creo que de ésa 'dualidad', se encuentra conformada, éso que denominamos la esencia del 'ser humano'.

Quelques Notes: En próximas ediciones del 'GusPlanet' volveremos a las notas sobre otros sitios imperdibles a recorrer en una visita londinenese. Nos quedan 'en el tintero' decenas de fotografías para compartir, donde descubriremos algunos interesantes 'mercados populares' y una tienda muy original que hemos visitado en el elegante barrio de Richmond... A trés bientôt!

Londres, el pulso urbano de Occidente!

2012-01-08T14:11:00.005+01:00

Londres, Londres... Londres! Mientras meditaba sobre el tipo de 'reportajes' que deseo éste año compartir con los amigos del 'GusPlanet', vinieron a mí numerosas imágenes que he guardado, relacionadas a la semana que he pasado recientemente en la capital del Reino Unido. Como he tratado de describir en otras ocasiones, Londres es una ciudad que me atrae sobremanera, de la misma manera que me puede causar cierto desconcierto, al observar, ('desde afuera'), el incesante transcurrir de personalidades llegadas desde todas partes del Planeta a una ciudad que, se me antoja, es un poco el 'muestrario' del estado actual de Occidente... Aunque les pueda significar 'exagerado' de mi parte (tratar de centrar en un sólo lugar, el pulso de todos nosotros, el conjunto de lo que llamamos 'sociedad'), en realidad Londres es desde hace décadas un inmenso conglomerado humano donde, entre muchas otras cosas, se calcula que se hablan unas 300 lenguas y dialectos. Éste 'simple' dato nos traza una idea de lo que encontraremos en Londres: una incesante masa de personas que fluyen al unísono en una misma ciudad y en un mismo instante! Pero atención, aunque ésta afirmación sea veraz, sabremos que en realidad la estratificación que se vive en nuestras sociedades y particularmente en la inglesa, conlleva que ésa 'masa heterogénea' de personalidades, en cierto modo conviven en 'realidades' o 'dimensiones' diferentes y paralelas que, en muchos casos, nunca llegan a entralazarse.
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Y éso es precisamente lo que me fascina de Londres: una gran selección de la población humana, donde la minoría que detenta el poder, genera todo lo posible para 'anestesiar' el sentido crítico de la inmensa mayoría sumida en el sueño de la masa uniforme. Y ésta especie de 'crítica' hacia ésa sociedad de las nuevas tecnologías y el consumo exacerbado, se puede aplicar a todos los grandes conglomerados humanos que adormecen, como ha sido desde siglos, una inmensa parte de ése conjunto. Un amigo londinense me comentaba que en la época victoriana (fines del siglo XIX), un Primer Ministro de entonces le aseguraba a la reina Victoria, (referido a las 'reformas' que deseaba encarar) algo así como: 'Su Majestad, realizaremos éstas reformas con la idea que el pueblo obtenga la sensación que las cosas cambian, para que en realidad todo permanezca en el justo equilibrio que debe ostentar...'
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Y es así como uno percibe a veces que acontecen los hechos: se sudecen los gobernantes, se modifican algunas leyes, aparecen significativas herramientas de consumo y/o tecnológicas, se facilitan los medios de transportes para desplazarnos hacia cualquier rincón del Planeta, creemos que podremos acceder a todo ello, (muchas veces trabajamos duro para obtenerlo), y sin embargo los que ostentan el verdadero poder de las cosas (¿reinas?, ¿corporaciones? ¿bolsas de valores? ¿políticos? ¿clase 'dirigente'?) permanecen en la 'comodidad' de sus beneficios, mediante el sudor y los 'sueños' en lo que se ve envuelta la otra parte de la Humanidad. Pensaba que éste año 2012, donde Londres (¿una vez más?) cobrará una importancia significativa ('Juegos Olímpicos y Paraolímpicos de verano', 'Jubileo de la Reina', 'megaexposiciones', 'megaconciertos', y un largo etcétera...), mi 'intención' más significativa, referida al 'GusPlanet', se concentrará en ensayar de continuar compartiendo con todos ustedes una visión más 'humana', 'crítica' y 'social' de los viajes y por ende, de los sitios que tendré la inmensa fortuna de visitar. Sabiendo que detrás de las estadísticas o de la 'información' que podremos dar sobre ésos sitios, (valorándose en un sentido crítico y objetivo), trataremos de compartir que, más allá de un paisaje, una ciudad, un monumento, (... una gastronomía, un museo, una pieza de arte, una canción, una poesía), se esconden personas como nosotros, tratando de explicarnos, de enseñarnos, de describirnos a su manera, éso que llamamos precisamente, Humanidad.
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Entonces pienso que sí, que Londres claro que vale la pena de vivenciar. Claro que me seduce la idea de pasar por allí una semana de diciembre, de vibrar con el pulso y la creatividad de sus habitantes, de compartir ésos dias con amigos intentando 'sumergirme' en sus realidades, para comprobar una vez más la inmensa fortuna de contarlos en mi vida, dejándome 'hiptonizar' por las luces y el encanto de las 'fiestas navideñas' (muchas veces cursi, pero no menos significativas). Pienso en la buena suerte de ser regalado con una jornada a pleno sol para recorrer tranquilamente el 'Thames River Bank', desde la estación de 'Vauxhall' y hasta el 'Tower Bridge' (¿uno de los puentes más bellos del mundo?), fascinándome con la visión de la inmensa y antigua 'Power Station' (una usina desafectada, actualmente utilizada para la organización de grandes eventos), recorriendo el perfil eternamente en mutación de la ciudad. Observando edificios mundialmente reconocidos como lo son la galería 'Tate Britain', la torre del 'Big Ben' y 'The Houses of Parliament' (uno de los edificios góticos más grandes y bellos del Reino Unido), la siempre aristocrática 'Abadía de Westminster'. O el super moderno, (y desde hace una década ícono del paisaje londinense) 'London Eye' (la 'noria' más grande del mundo, imprecindible para tener una alucinante visión aérea de la ciudad, especialmente al atardecer). Tal vez aquí, si nos encontramos en familia, podremos hacer una parada en el 'Sea Life London Aquarium', o en el 'Dalí Universe'.
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Mientras nos dejamos deslumbrar por ésos insignies edificios y monumentos, podremos vivenciar, de primera mano, el incesante tránsito de los barcos que navegan en las calmas aguas del Támesis y, si observamos algunos navíos de guerra desafectados, sabremos que, en realidad, se han reconvertido en restaurantes y bares sumamente de moda (ejemplos de ello son el 'Tattershall Castle' y el 'R.S.Hispaniola'). Continuando recorriendo el 'Southbank' a la altura de 'The Queen's Walk', pasaremos frente al 'Jubilee Gardens': ideal para recorrer el precioso mercadillo navideño, de orientación germana, que allí se instala cada diciembre y, unos cientos de metros más allá, nos toparemos con un inmenso (como todo en Londres) complejo cultural que contienen algunas salas como el 'Royal Festival Hall', el 'Queen Elizabeth Hall & Purcell Hall' y el 'National Theatre' entre otras. Si deseamos realizar una pausa en nuestro recorrido, nada mejor que visitar algunos de los 'english pubs' más antiguos y significativos de la ciudad: entre ellos 'Dogett's', 'Founders Arms', 'The Anchor', 'Old Thameside Inn', 'The Horniman', etc. Continuando el itinerario por la Londres ribereña, nos toparemos con el 'Gabriel's Warf', un sorprendente y antiquísimo 'mercadillo' convertido en preciosa galería que contiene algunas tiendas y restaurantes muy originales. Y un poco más allá, una de las reconversiones más atrayentes de la ciudad: la antigua 'power station' (usina) del 'Bankside' transformada en la popular 'Tate Modern', la colección de arte moderno más significativa de Londres!. Desde aquí podremos atravesar el futurista y peatonal 'Millenium Bridge' para acercarnos hacia la 'Saint Paul's Cathedral' y el famoso barrio de finanzas conocido como la 'City'.
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Claro, luego de retornar hacia el 'Bankside' (siempre sobre 'The Queen's Walk'), arribaremos a una sorprendente réplica del 'Globe Theater', el antiguo teatro donde William Shakespeare estrenó gran parte de sus obras. Entre callejuelas de empedrado y trazado medieval, llegaremos a una zona muy particular. Se trata de los antiguos depósitos transformados en tiendas muy originales, como 'Vinópolis', una serie de depósitos reconvertidos en mercado de vinos, degustaciones, eventos, etc. Atravesaremos entonces un museo de la prisión denominado 'The Clink', una réplica del barco del pirata Drake llamado 'Golden Hinde' (y sí, estamos en Inglaterra!), la 'Catedral de Southwark' y junto a ella, uno de mis rincones favoritos en todo Londres: el 'Borough Market', el mercado popular y gastronómico más antiguo y agradable de la ciudad! Claro, aquí nos encontramos junto a la silueta reconocida del 'London Bridge', el más antiguo de la ciudad (trazado en tiempos romanos), donde deberíamos vivir la experiencia de atravesarlo y gozar con las magníficas vistas que desde allí obtendremos. Pasando el 'London Bridge Hospital' nos toparemos con el 'London Bridge City Pier', la 'Hay's Galleria', y un sorprendente porta-aviones (... utilizado, entre otras, en la Guerra de Malvinas...), transformado en museo y denominado 'HMS Belfast'.
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A partir de allí nos soprenderán una serie de edificios de cristal ultra vanguardistas que, desde hace una década, continúan transformado la fisonomía de la ciudad. Se trata del 'London City Hall' (la nueva alcaldía de Londres) y de otra serie de edificios bancarios y de oficinas que reflejan perfectamente el carácter mutante de la ciudad, combinado la visión futurista de sus diseños, con el anclaje en el pasado y la grandeza de la ingeniería, ostentada allí por el 'Tower Bridge', el puente más reconocido y bello de la ciudad, una verdadera obra maestra del ingenio británico. Atravesando el 'Tower Bridge', previa visita al museo y sala de ingeniería que allí contiene, llegaremos por fin a la 'Tower of London', el legendario castillo real construido por el normando 'William the Conqueror' y que contiene, entre otras reliquias, las joyas de la Corona y los secretos de siglos de historia londinense.
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Allí entonces, podremos perdernos 'anónimamente' en las calles de Londres, una ciudad en eterno fluir y transformación. Como si el día que se detuviera ésa energía, se detendría el mundo entero. Como si Londres fuera en realidad (¿por qué no?), el mejor muestrario de lo que sucede (aunque lo que observemos nos pese!), algo así como el estado actual de Occidente!

Quelques Notes: Una vez más aprovecho de éste rincón para AGRADECER HUMILDE E INFINITAMENTE vuestros saludos y deseos para éste año que hemos comenzado. Ése puñado de amigos que siguen a diario éstos relatos y ésos amigos 'que vienen y van', pero que también enriquecen nuestras ideas, todo ése cúmulo de sensaciones y vivencias que compartimos, algo que muchos denominan 'una comunidad'... Sí, Londres es una gran ciudad, con una impresionante historia detrás y todo un desafío por delante. Pero me pregunto si detrás de todo lo bueno que podremos contar sobre ella, nuestros amigos lectores sabrán que existen demasiadas diferencias sociales, que existen demasiadas historias crueles, que el 'sistema' se fagocita a diario el sueño de millones de escapados de la pobreza de sus propios países de origen. Que Londres es, tal vez, la ciudad más 'vigilada y controlada' del mundo, que todo está muy bien hasta que alguien se sale del engranaje cotidiano, y todo explota por los aires... qué continúan adormeciendo el sentido crítico de sus ciudadanos, casi siempre con eventos que repercuten en el mundo entero y que nunca debemos olvidar que desde allí, la capital de un viejo imperio en decadencia y a través de ése sistema bancario que ellos han inventado, se cuecen las almas y el destino de millones, de países, como el vuestro, como el mio, como el vecino, y que debemos por ello estar atentos para no dejarnos 'vislumbrar' por sus 'espejitos de colores'... dicho ésto: God save the... Planet!

Nochebuena en la bella Amberes!

2011-12-29T22:26:00.006+01:00

Pasar la Nochebuena en familia y en una ciudad como Amberes, fué el programa elegido éste año. Situada en la provincia de Flandes, en la mitad norte de Bélgica, Amberes es de ésas bellas ciudades típicamente europeas, que combina un esplendoroso pasado con un dinámico presente y claro, todo ello es posible de 'vivenciar' en primera mano, recorriendo las principales calles de ésta ciudad tan particular. Los ríos suelen ser sinónimo de comercio y riquezas, y ambos elementos han estado presente, desde siglos, en la vida de Amberes: localizada a orillas del río Schelde ('Escalda'), su legendario puerto, considerado actualmente el segundo más importante de Europa, ha visto pasar durante siglos a marinos y mercaderes llegados desde todas partes del mundo. Ése incesante comercio se vió alguna vez incrementado con el descubrimiento de América y el desarrollo de las rutas asiáticas (siglo XV) y debido a su pertenencia a los 'Países Bajos Españoles', los impuestos recaudados en sus muelles constituyeron la entrada de divisas más importantes de la ciudad. Muchos de ésos mercaderes llegados desde toda Europa (venecianos, florentinos, genoveses, ingleses, españoles, alemanes) han signado el carácter cosmopolita que aún detenta y gracias a la 'Universidad de Amberes', una de las más importantes de Bélgica, la vida de la ciudad puede resultarnos muy dinámica.
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Claro, para mucha gente, Amberes puede ser sinónimo de 'diamantes', ya que la ciudad ostenta, históricamente, el mercado de piedras preciosas más grande del mundo, con gran parte del comercio mundial transitando por su Bolsa: aunque me pregunto ¿cómo es posible que se continúe lucrando con ésas piedras cuando actualmente conocemos el origen sangriento de su producción?. De todos modos, para los interesados en éste tipo de actividad, existe en Amberes toda una red en torno a éste (para mí) nefasto comercio: posee 4 bolsas, más de 1.500 empresas, 350 talleres y varias escuelas donde se enseña el arte de pulir diamantes. La mayoría de ellos concentrados en las pequeñas callecitas situadas en torno a la 'Gran Estación Central' de trenes.
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He aquí una visita que no deberíamos perdernos: recorrer la recientemente renovada 'Gran Estación Central de Trenes de Amberes', una auténtica maravilla arquitectónica e industrial! Según podemos leer: "El edificio original de la estación fue construido entre 1895 y 1905 en reemplazo del anterior edificio que servía de estación terminal de la línea ferroviaria Bruselas-Malinas-Amberes. El edificio revestido en piedra y que posee una amplia cúpula sobre la sala de espera fue diseñado por Luis Delacenserie y la estructura de 185 metros de largo y 44 metros de altura de hierro y vidrio que cubre las vías por Clemente van Bogaert. El viaducto en la estación es también una estructura notable diseñada por el arquitecto Jan Van Asperen. La estación es considerada como el mejor ejemplo de arquitectura ferroviaria en Bélgica. En febrero de 2009 la revista estadounidense 'Newsweek' la consideró la cuarta estación ferroviaria más bella del mundo."

Otro edificio que destaca sobremanera es la 'Catedral de Nuestra Señora de Amberes' ('Onze Lieve Vrouwekathedraal' en neerlandés), el edificio gótico más grande de los Países Bajos que fué construida entre los años 1352 a 1521, y consagrada a la Virgen María. Asimismo sabemos que el emperador Carlos V tuvo la ambición de construir una de las mayores iglesias del mundo pero el incendio de 1533 le hizo despertar de este sueño. En 1570, se creó la diócesis de Amberes que promocionaría la iglesia en el estatuto de catedral. Dado el mal estado de conservación que tuvo en un momento la catedral, Amberes ha tenido que crear una serie de medidas de restauración, que vienen realizándose desde el año 1965 y que aún continúan.

A pesar de los siglos de destrucción y pillaje que ha soportado ésta insignie iglesia y a pesar que no posee ningún mobiliario de su elemento original, una visita a la 'Catedral de Nuestra Señora de Amberes', nos puede resultar imprescindible con el sólo hecho que posee y se encuentran en exhibición, algunas de las pinturas más importantes de los maestros flamencos del Siglo de Oro, y entre ellos, nada menos que cuatro obras de Pieter Paul Rubens, nacido en Alemania de padres ambereses, pero considerado el hijo pródigo de la ciudad, debido a que gran parte de su vida y de su obra transcurrieron en Amberes. En otro momento nos referiremos a la 'Catedral de Amberes', pero claro, al poseer ésas obras maestras de Rubens (la obra más conocida y admirada en la Catedral de Amberes es el 'Descendimiento de la Cruz', considerada por algunos su obra maestra, y por otros una de las 7 maravillas de Bélgica con sus impresionantes dimensiones de 4.21m x 3.11m), constituye uno de los pasajes inolvidables del 'Circuito Rubens', un sendero turístico-cultural que nos enseña los sitios más importantes en la vida y obra de éste maestro de la luz y la expresión!

Son innumerables los circuitos que uno puede realizar en ésta ciudad y cada uno posee su particularidad. Historia, arquitectura, edificios históricos y reservados, monumentos, plazas, iglesias, universidades, museos, zoológico, barrios bohemios y vanguardistas, sin olvidarnos de la moda y el diseño, una rama del arte donde Amberes destaca sobremanera. Ése lugar que hoy ocupa Amberes en el mundo del diseño es debido en parte a que el 'Flandes Fashion Institute' ha propulsado a la fama internacional a sus creadores, y entre ellos, los reconocidos como los 'Seis de Amberes': Dirk Bikkembergs, Ann Demeulemeester, Walter Van Beirendonck, Dries Van Noten, Dirk Van Saene y Marina Yee. Éstos creadores super vanguardistas, junto a algunos de sus colegas, se encuentran en permanente exhibición en el novedoso 'Museo de la Moda' ('MoMu') y en la 'Academia de Bellas Artes' de Amberes.

Y como de la Nochebuena se trata, una recorrida por los mercados navideños de Amberes nos resulta la mejor excusa para degustar algunos de los productos típicos de la región: chocolates (considerados como uno de los mejores de mundo, aunque los belgas suelen ser muy modestos y jamás lo dirían, pero claro está éstos chocolates son 'elaborados con cacao de Venezuela', como diría un amigo caraqueño muy chauvinista, JA!), las 'gaufres', los 'beignets chauds', las 'Mains d'Anvers' (una especie de bizcocho de manteca o chocolate o masapán con forma de mano), el 'gateau anversois' (una torta muy popular en todas las casas y salones de té), sin olvidarnos del famoso 'roggerverdommeke': un delicioso pan relleno de frutos secos! Otro producto muy popular son las legendarias cervezas belgas: la 'Brasserie de Koninck' ofrece algunas 150 variedades de ésta bebida y entre ellas sus célebres 'bolleke', 'Antoon' (creada en honor del pintor Antoon Van Dyck), la 'bolleke blond' y la cerveza de estación 'Winterkoninck'. La 'Brasserie Maison't Pakhuis', ofrece la 'Antwerps blond', la 'Antwerps bruin', la 'den Bangelijke' (la 'Terrible'), sin olvidarnos de las cervezas de los monasterios trapenses 'Westmalle' y la exclusivísima 'Westvleteren', elaborada y embotellada a escala artesanal en el corazón de la 'Abadía Sint-Sixtus' en 'Westvleteren', y con la que tuve el honor de ser obsequiado por mi suegro: Dank meneer Ludo! (debería quedar bien, no?).

Para acompañar éstes bebidas nada mejor que degustar en plaza las famosas 'frites belges', servidas en conos de papel y acompañadas de diferentes salsas, la 'patatas fritas' belgas puedo asegurar que son sin dudas las mejores y no deberíamos olvidar que, aunque son mundialmente reconocidas como francesas, las 'patatas fritas' figuran como otro de los aportes belgas a la gastronomía internacional, JA! (¡según toda mi familia política me lo aclara constantemente!) Por último, los mercados navideños de Amberes ('Kersmarkt Antwerpen') se encuentran situados en las inmediaciones del Ayuntamiento y en plazas conocidas como la 'Grote Markt', la 'Handschoenmarkt', el 'Suikerrui' y el 'Steenplein', situado muy cerca del 'Palacio de la Antigua Aduana de Amberes' y que posee una preciosa pista de patinaje sobre hielo con vista al puerto de la ciudad... después, no me digan que no se los mencioné!

Quelques Notes: Estimados amigos, como lo han notado, he estado ausente del 'GusPlanet' por las últimas dos semanas. Y como lo he mencionado en el reportaje anterior ('Paris en época de Fiestas!), mi ausencia se debió a que he pasado una excelente semana en Londres, y luego de un par de dias en casa, otra vez la ruta, ésta vez para pasar la Nochebuena en companía de la familia en Amberes... y ahora preparando todo para recibir la visita de unos buenos amigos y la 'fiesta' de Nochevieja, evento que nos reunirá a un puñado de amigos, todos de nacionalidades, razas, credos, equipos de fútbol diferentes, como debe ser en una capital cosmopolita como Paris, que nos cobija a toda clase de 'refugiados'! Por todo ello debo agradecer los saludos que me han dejado en sus comentarios en el 'GusPlanet', en el perfil de 'feisbuk', en el correo electrónico, en las tarjetas postales que con tanto anhelo recibimos en casa (sí, sí, todavía quedan amigos que envían tarjetas por correo postal!) y claro, comparto con todos ustedes los mismo anhelos de paz, alegría, unión, buenos recuerdos para los seres queridos que ya no nos acompañan y claro, para seguir soñando alto con éso que algunos llamamos 'felicidad'!

Paris en época de Fiestas!

2011-12-13T22:55:00.006+01:00

Arribamos a diciembre y la 'fiebre' de la Navidad se instala en muchas partes del mundo. París, que continúa siendo un año más, la ciudad más visitada, se ha preparado con sus 'mejores galas' para recibir a los miles de turistas que pasarán las Fiestas en la ciudad. Y otro año más, es la bella 'Avenida de los Campos Elíseos' la que 'acapara' la atención de los visitantes y locales que la recorren, todo el tiempo pero especialmente cuando arriba la noche, deseosos de revivir la magia de las 'Iluminaciones de París'. Parecería como si las grandes capitales europeas compitieran en ésta época del año para 'atraer' a ésos miles de viajeros (¡clientes!) que se desplazan deseosos de vivir experiencias diferentes a las de su vida cotidiana. Y aunque personalmente estimo que Londres es 'la gran capital' para vivir ésa 'dimensión paralela' que significan las luces y decoraciones de Navidad (por la concentración de negocios, por las dimensiones monumentales de ésas iluminaciones, por el ambiente de frenesí que constantemente se vive en sus calles, aunque en ésta época cobra una dimensión aún mayor, por ésa cultura anglosajona de la decoración de sus tiendas y casas particulares...), considero que París ofrece otro tipo de 'iluminación', en cuanto a la Navidad se refiere.
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París es una ciudad que se puede 'vivenciar' perfectamente de noche. Vagabundear sin sentido por sus calles, deslumbrarse con las iluminaciones de las fachadas de los grandes monumentos, palacios, edificios gubernamentales, museos, plazas, es una actividad sumamente recomendable para 'elevar' nuestro espíritu en cada época del año. Pero claro, éstas Fiestas son especiales y para ésos amigos que nos visiten por algunos días en éste mes de diciembre o para aquellos que nos 'observarán' desde sus hogares, he aquí algunas de mis recomendaciones. Cada año la 'Alcaldía de la Ciudad' prepara un operativo que denominan 'Paris ilumina París', se trata de la iluminación (por parte de comerciantes y particulares con el apoyo de nuestra Alcaldía), de más de 130 calles y plazas de la ciudad, desde la primera semana de diciembre y hasta los primeros días de enero próximo.
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Cada uno de los veinte barrios o jurisdicciones, en las que se encuentra subdividida la ciudad, prepara sus propias decoraciones, siendo la famosa 'Champs Elysées' (¿la avenida más bella del mundo?), la que se lleva todo el esplendor. 'Encendidas' el pasado 23 de noviembre por el alcalde de París, Bertrand Delanoë, y la actriz Audrey Tatou (conocida por se la protagonista de una comedia muy popular hace algunos años... 'Amelie'), éste año las iluminaciones de los 'Campos Elíseos' cuentan con la producción de una empresa belga y la particularidad de ser menos consumidoras de energía que las precedentes.
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Personalmente las iluminaciones de ésta temporada no me gustan. Comparadas, con las de las últimas ediciones, me parecen demasiado 'frías' y 'tecnológicas', pero claro, me parece bien que cada vez deseen 'renovarse'.
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A través de la línea trazada entre el 'Arco de Triunfo' y la 'Place de la Concorde' (Plaza de la Concordia) se suceden algunas de las tiendas, restaurantes, teatros, espectáculos y hoteles más famosos del mundo, que compiten por atraer a los cientos de miles de paseantes que cada día la recorren. En el espacio trazado entre la 'Avenida George V' y la 'Plaza de la Concordia', han levantado un enorme 'Marché de Noël' ('mercado de Navidad') que lamentablemente de artesanal tiene poco y de feria de productos 'made in China' posee demasiado. Sin embargo lo mejor de ésta zona es que, sobre la 'Plaza de la Concordia' antes mencionada, han erigido una gigantesca noria conocida como 'Roue de Paris' ('Rueda de Paris'), tratándose de cabinas individuales que giran sostenidas en una inmensa noria que permite la permanencia de hasta seis pasajeros cada vez y por cabina: las vistas desde allí son realmente inovidables, especialmente cuando cae la noche y la magia de Paris se renueva.
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Otros sitios donde las 'Iluminaciones de Navidad' adquieren carácter de 'monumental', son las fachadas de las grandes tiendas del Boulevard Haussmann, en el barrio de la Ópera de París. Se trata de las muy famosas 'Galeries Lafayette' y 'Les Printemps Haussmann', verdaderos templos del consumo y de la histeria en masa. Éstas dos gigantescas tiendas compiten a través de la decoración de sus grandes ventanales, y cada una opaca a las otras grandes tiendas que se concentran en la zona. Éste año particularmente, los ventanales de las 'Galeries Lafayette' han sido creadas por el artista americano Andrew Yang, bajo el concepto de 'Un Noël Rock n'Roll' ('Una Navidad Rock'), cuya 'imagen' de campaña es nada menos que... Iggy Pop! (amigos, el rock no es lo que era antes, JA!), siendo que las vidrieras de su principal competidor, 'Les Printemps Haussmann', han sido creadas por el inefable y omnipresente Karl Lagerfeld, el extravagante y 'genio' diseñador de la Maison Chanel.
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Se trata de once grandes ventanales ('Rêves d'Évasion') dedicados a once ciudades (Los Angeles, Londres, New York, Byzance/Istanbul, Paris, Biarritz, Moscú, Venecia, Shangai y Tokio) que han sido o son particularmente importantes para el universo de Chanel, considerada la casa de modas más representativa de Francia. Otras grandes tiendas parisinas que ofrecen su propia 'versión' de la 'Navidad capitalista', son 'BHV' el 'Bazar del Hotel de Ville', sobre la calle Rívoli a la altura del 4éme. arrondissement de Paris y el templo del lujo, 'Le Bon Marché', ubicado en el muy residencial 8éme. arrondissement de la ciudad.
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En cuanto a otras actividades más lúdicas, la ciudad ofrece en ésta temporada, los 'Patinoires' (Pistas de Patinaje sobre Hielo) puestas a disposición del público en varios sitios muy atractivos: la más grande se sitúa sobre la terraza del 'Hôtel de Ville' ('Alcaldía de París') en el 4éme arrondissement. Se trata de una gran pista de hielo de 300m2 que abre sus puertas éste viernes 16 de diciembre y hasta el 4 de marzo del 2012. Funciona desde las 12hs del mediodía y hasta las 22hs, siendo el acceso gratuito para aquellos que porten sus propios patines u 5 euros el alquiler del equipo. Me consta que cada año ésta pista frente al 'Hôtel de Ville' se transforma en un gran sitio de re-encuentro de muchos chicos y chicas que, por grupos, se reúnen a patinar y bailar con la música de disc-jockeys en vivo o a través de diferentes eventos propuestos por la alcaldía. Otra pista que causa sensación es el 'Parcours de glace sur les Champs Elysées', un recorrido de varios kilómetros paralelo al 'Mercado de Noël' antes descripto. Asimismo han abierto otra pista de patinaje sobre hielo en el 'Mercado de Navidad de Trocadero', situado frente a la 'Torre Eiffel' y alrededor de las famosas 'Fuentes de Trocadero'. Pero tal vez la que les 'robe' el protagonismo a éstos sitios, sea la 'pista de patinaje sobre hielo' instalada nada menos que en el primer piso de la 'Torre Eiffel'! Situada a 57 metros de altura y sobre una superficie de 200m2, se trata sin dudas de uno de los grandes atractivos y de los más originales de la temporada.
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Otra interesante propuesta familiar y que seguramente seducirá a los más pequeños, son los bellísimos carrousels 'bélle époque' situados, algunos permanentemente y otros en forma temporaria, en ciertas plazas de la ciudad, los cuales durante las semanas del 17 de diciembre al 1° de enero serán totalmente... gratuitos!
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Más allá de éstas actividades y como de París se trata, desde principios del otoño comienza lo que suelo denominar 'la temporada alta' de las exposiciones en Galerías y Museos de la ciudad: cientos de actividades, como si se tratara de demostrar al mundo el poderío cultural de la capital, como si en pocas semanas debieran reunir las mejores colecciones, los grandes artistas, las mejores muestras, los mejores convenios con los grandes museos del Planeta. Es como si París, y muy a pesar de la crisis, exhibiera una vez más ése poderío de atraer a miles de viajeros, como si cada temporada la ciudad se renovara y necesitara seguir demostrando su indiscutible lugar entre las capitales con mayores atractivos del mundo. Algunas de ésas exposiciones 'imperdibles' son las dedicadas a la 'Macedonia de Alejandro el Grande' y a los 'Tesoros artísticos de la Ciudad Prohibida de Pekín' (muchos de ellos exhibidos por primera vez fuera de China!), ambas en el 'Museo del Louvre'. 'La Colección de los Hermanos Steiner' (una de las familias de coleccionadores más importantes de la primera mitad del siglo XX, descubridores y mecenas de los 'Impresionistas') que reúne sobre las 'Galerías del Grand Palais', algunas de las mejores obras de Picasso, Degas, Matisse, Van Gogh, y muchos más de nuestros 'viejos conocidos'. Refiriéndonos a Matisse, una gran retrospectiva de su etapa 'parisina' se está llevando a cabo en el 'Museo de Luxemburgo', ubicado sobre los jardines del mismo nombre. En el 'Museo Maillol' nos ofrecen una gran muestra sobre la vida en Pompeya ('Pompei, un art de vivre'), con muchísimos objetos encontrados durante las excavaciones arqueológicas de la famosa ciudad del sur de Italia. En otro museo de la ciudad, el 'Musée de l'Orangerie', presentan una importante muestra denominada 'España entre dos siglos: de Zuloaga a Picasso 1890/1920', proponiendo una visión panorámica de los principales artistas (Joaquín Sorolla y Bastida, Ignacio Zuloaga y Zabaleta, Darío de Regoyos, Salvador Dalí, Ramón Casas, Santiago Rusiñol, Pablo Picasso, Joan Miró...), y de las tendencias de finales del siglo XIX y primeras décadas del XX.
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En cuanto a la 'Cinemateca Francesa', además de recorrer la impresionante colección de máquinas y materiales dedicados a la historia del cine (desde los Hermanos Lumiere hasta nuestros días), es éstos momentos se está llevando a cabo una muestra sobre la película de culto 'Metrópolis', con maquetas, dibujos, gráficos, fotografías, vestuario, el famoso 'robot femenino, y los trabajos de restauración que se han llevado a cabo sobre las partes, finalmente, encontradas en el Museo del Cine de Buenos Aires en el año 2008. Y un poco para concluir con éste reporte navideño en Paris, un párrafo aparte para la re-inauguración del 'Musée d'Orsay': como sabemos, éste espectacular museo (¡uno de mis favoritos!), situado en una antigua estación de trenes, posee una de las colecciones de arte más completas del mundo, situada en el periodo desde mediados del siglo XIX y hasta comienzos del XX. El edificio en sí valería toda nuestra atención, pero sin dudas, es su galeria de 'Impresionistas' ( la cual ha sido recientemente renovada), la que acapara la atención de todos. Los amigos que tienen la suerte de conocerlo, deberían regresar a ver personalmente ésas modernizaciones espectaculares que se han realizado en las principales salas y para los que no han tenido, todavía, ésa suerte, el 'Musée d' Orsay' invita por sí sólo a soñar con una ciudad que no cesa de sorprendernos y maravillarnos y que, por más que uno ensaye de describirla, sólo vivenciándola personalmente es cuando podremos percibir su energía creativa, su 'art de vivre' tan particular!

Quelques Notes: Cuando arribamos a ésta época del año, es increíbe notar cómo se transforma la ciudad. Lo bueno que, si uno lo desea, puede restar lejos de todo ése frenesí consumista y disfrutar de otras cosas menos materialistas y más interesantes para el espíritu. Personalmente en casa el mes de diciembre es un mes que, literalmente, se nos pasa volando. Entre traslados laborales, encuentros con amigos, con el resto de la familia, planes, algunas salidas, y más planes con amigos, parecería como si fuera una época donde el bien más preciado es el tiempo! De todos modos, Paris es una ciudad para disfrutar y más allá de las 'luces' que nos encandilan en las grandes áreas turísticos y/o comerciales, siempre tendremos un lugar para restar tranquilos. Y una de las actividades que nos gusta hacer, es concurrir a algún concierto de música gospel americana, popular en los últimos años en las iglesias cristianas de Paris. Prácticamente no existe iglesia importante que no done sus conciertos y, aunque las entradas cuestan alrededor de los 20 o 30 euros, el momento de placer está garantizado: el ambiente que prestan ésos fantásticos edificios, el clima por lo general rudo en el exterior, y claro, las voces 'celestiales' de ésos cantantes dotados para ofrecernos lo mejor del repertorio clásico y religioso. El programa es sin dudas, una maravilla! Pero como todavía nos queda el último envión del año, en unas horas estaré viajando a Londres, ciudad que (como he comentado) me fascina por su energía vital, por su constante renovación, pero sobre todo por ése puñado de amigos que nos esperan para revivir el feliz momento del rencuentro!

La 'Gran Mezquita de París', a las puertas de Oriente

2011-12-07T23:31:00.006+01:00

"¿Qué puedo hacer, oh musulmanes?, pues no me reconozoo a mi mismo. No soy cristiano, ni judío, ni mago, ni musulmán. No soy del Este, ni del Oeste, ni de la tierra, ni del mar. No soy de la mina de la Naturaleza, ni de los cielos giratorios. No soy de la tierra, ni del agua, ni del aire, ni del fuego. No soy del empíreo, ni del polvo, ni de la existencia, ni de la entidad. No soy de India, ni de China, ni de Bulgaria, ni de Grecia. No soy del reino de Irak, ni del país de Jurasán. No soy de este mundo, ni del próximo, ni del Paraíso, ni del Infierno. No soy de Adán, ni de Eva, ni del Edén, ni Rizwán. Mi lugar es el sin lugar, mi señal es la sin señal. No tengo cuerpo ni alma, pues pertenezco al alma del Amado. He desechado la dualidad, he visto que los dos mundos son uno; Uno busco, Uno conozco, Uno veo, Uno llamo. Estoy embriagado con la copa del Amor, los dos mundos han desaparecido de mi vida; no tengo otra cosa que hacer más que el jolgorio y la jarana". (Fragmento extraído del libro de Yalal ud-Din Rumi, Poemas sufíes)

Una de las visitas más originales que podremos realizar en París, es acercarnos hasta la 'Grand Mezquita', el mayor sitio del culto musulmán en Francia. Situada en el carismático barrio del 'Jardin des Plantes' en el VI° arrondissement, lo primero que nos puede llamar la atención es la torre o 'minarete' de 33 metros de alto que sobresale ante la tradicional arquitectura parisina y desde donde, cinco veces al día, suena el llamado a las plegarias cotidianas de la comunidad. Sin dudas ésta es uno de mis barrios favoritos en París, y siempre que lo recorro, descubro un nuevo rincón que me agrada y asombra: comenzando por el sorprendente y ultra moderno 'Instituto del Mundo Árabe' y continuando por el fabuloso 'Jardín de Plantas', una maravilla de oasis verde en la ciudad que, como comentamos en el reportaje 'El fascinante Jardin des Plantes de Paris', abarca fabulosos museos ('Museo de Historia Natural', 'Gran Galería de la Evolución', 'Menagerie', 'Galería de Paleontología y Anatomía Comparada', etc.) y jardines ('Jardín Ecológico', 'Jardín Alpino', 'Escuela de Botánica', 'Grandes Invernaderos'). Frente a éste complejo se sitúa precisamente la 'Grand Mezquita de París', un conjunto religioso que contiene algunos prodigios a descubrir.
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Inaugurada en 1926 por el presidente francés Gastón Doumergue y el entonces Sultán de Marruecos Moulay Youssef (abuelo del actual rey Mohamed VI), la 'Grand Mezquita de París' ha sido inspirada en la 'Mezquita El-Qaraouiyyin' de 'Fés', una de las más importantes de Marruecos. Cabe aclarar que la 'Grand Mezquita de París' fué erigida en homenaje a los musulmanes 'muertos por Francia' durante la Primera Guerra Mundial (algunos autores hablan de hasta 70000 víctimas!) y fué la primera en su tipo en ser construida en el país. Aunque sus antecedentes son más antiguos ya que el proyecto para asentar una gran fundación musulmana en Francia se remonta a 1767, idea de Luis XV y del sultán de Marruecos, sólo vería su realización en los años 1920. En cuanto a su estilo arquitectónico, como hemos comentado, se encuentra inspirada en la 'Mezquita El-Qaraouiyyin' de 'Fés' (considerada una de las más antiguas del mundo), poseyendo todos los elementos clásicos de la arquitectura hispano morisca: el gran patio o pila central, alrededor del cual se organiza la vida ordinaria del centro, es semejante al de la Alhambra granadina y gracias a sus preciosas fuentes y bellos y exhuberantes jardines, constituye un verdadero oasis de paz y solitud en la ciudad. Arcadas esculpidas sobre columnas, mosaicos, pasarelas bajo cúpulas geométricamente misteriosas, fueron construidas para la mezquita por diferentes artistas magrebíes según antiguas técnicas artesanales, siendo que el minarete está inspirado en el de la 'Mezquita Zitouna' de Túnez y la puerta principal está adornada con motivos florales dentro de la tradición islámica.
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La 'Gran Mezquita de París' es abierta a la visita turística todo el año, exceptuando las salas de sermones de los imanes, la sala de lectura del Corán, de oraciones y la sala de meditaciones reservadas a los practicantes del Islam. La visita es gratuita para los musulmanes y paga para los no musulmanes (tres euros). Me encanta el aire auténticamente oriental que uno encuentra en éste sitio: jardines que contienen naranjos, jazmines y todo tipo de plantas aromáticas, ésos rincones arquitectónicos con sus detalles sorprendentes y claro, la populación asidua al templo que nos pueden transportar con su vestimentas, acentos y gestos, a cualquier sitio del norte de África, lo que en Francia denominan como el 'Maghreb'.
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A éste complejo religioso se integra perfectamente un restaurante tradicional llamado precisamente 'Aux Portes de l'Orient', donde podremos probar variedad de platos tradicionales de la cocina del Maghreb (infinitas variedades de 'tagine' y 'couscous', siendo mi favorito el 'tagine de pollo, olivas y limones confitados', un auténtico placer para los sentidos!), y donde sus salones poseen ésa decoración digna de cualquiera de los mejores patios árabes: arcadas en cedro, sillones bajos, cojines, banquetas mullidas, todo alrededor de grandes platos de cobre que cumplen la función de mesas, envuelto como corresponde, en una deliciosa música oriental. Asimismo poseen un 'Salón de té' donde no sólo preparan el aromático 'té a la menta', sino que tendremos la posibilidad de probar ésa sabrosa 'patisserie' árabe ('cornes de gazelle', 'mamouls aux dattes', 'baklawas') o donde podremos 'cautivarnos' con el famoso 'narguilé' o 'shisha', la tradicional pipa de agua oriental a tabaco de diferentes sabores. Éste 'Salón de té' merece un capítulo aparte, porque cada tarde se recrea allí uno de los ambientes más cosmopolitas y encantadores de la ciudad. Es cuando algunos viajeros que conocen el sitio, por que han escuchado sobre él y/o leído en guías especializadas, o bien gente del barrio que se instala cada tarde a disfrutar (sobre todo en verano) del fresco que ofrece ése jardín, rodeados de naranjos, higueras y gorriones que, junto al aroma oriental del lugar, producen ése momento mágico presente en todo su esplendor.
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Otro espacio que encontraremos es un tradicional 'hammam' de orientación 'bizantina', con la particularidad de ser mixto, pero donde cada sexo posee su día específico de utilización. Por último nos hallaremos frente a una tradicional y caótica tienda árabe, el 'Souk', donde he podido encontrar objetos originales, coloridas telas y cerámicas, lámparas, platos, elementos para prepar la narguile, libros especializados y todo aquello que hace a un auténtico bazar oriental. Por todo ello, la 'Gran Mezquita de París' constituye uno de los paseos más originales en nuestro recorrido por la ciudad!

Quelques Notes: Estimados amigos, he deseado compartir ésta nota, sobre la 'Gran Mezquita de París', para que no piensen que sólo le hago 'publicidad' al Vaticano, JE! Agradezco asimismo el apoyo 'logístico' prestado por mi amigo Fabio A., con quien hemos tomado algunas de las fotos que aquí aparecen, mientras discutíamos 'acaloradamente' sobre el 'islamismo en Europa'... Vaya tema actual si los hay! Debo confesarles que desde que me he mudado a París he descubierto todo un mundo que antes desconocía: el de las antiguas colonias francesas de población musulmana en general. He aprendido bastante sobre las relaciones franco-árabes (en el pasado y en la actualidad) y el doble discurso siempre presente en la política exterior de éste país (¡ni más ni menos como en muchas otras partes!). Mi visión de ése mundo islámico ha cambiado en los últimos tiempos y ésa mirada 'inocente' que antes depositaba sobre ésa cultura, en particular, hoy casi ha desaparecido completamente. Más allá que en general no comparto los principios dogmáticos de ninguna religión y más cuando ésos valores son entendidos por algunos para someter a parte de ésa población, prefiero 'enfocarme' en todo lo que he aprendido sobre su cultura, sus artes, sus poetas, sus músicos, sus grandes viajeros de la antigüedad, esperando que alguna vez triunfe el sentido común y podamos entender todo lo que nos une, sin guiarnos por las barreras ideológicas/religiosas que hoy nos tratan de imponer... Dos de las grandes personalidades que han contribuido a ése mejor entendimiento entre los pueblos, han sido el músico argentino-israelí Daniel Barenboim y el escritor e intelectual palestino (hoy desaparecido) Edward Said, a través de su proyecto de la 'Orquesta West-Eastern Divan' y de la 'Fundación Barenboim-Said' con sede en Sevilla. Recomiendo entonces que visiten la página de la 'Fundación' para conocer de qué se trata y tal vez leer una obra tan actual de Edward Said como lo es 'Orientalismo', donde expone muchos de ésos temas que hoy generan tantos debates y divergencias en ambas márgenes del Mediterráneo ... 'Inch Allah!'

La Sainte-Chapelle, erigida a la gloria del Medievo!

2011-12-02T17:15:00.003+01:00

Seguramente alguna vez hemos escuchado hablar acerca de la 'Sainte-Chapelle' de Paris y seguramente hemos entendido algunos adjetivos calificando ésta obra mayor del arte gótico. Pero permítanme decirles que todos ésos calificativos no exageran cuando se refieren a ésta capilla tan particular, uno de los edificios más llamativos del arte gótico y por tanto uno de los más significativos de su época. En realidad, cuando nos referimos a la 'Sainte-Chapelle', tendríamos que estar hablando de un gran, gigantesco, relicario. Su origen se debe a la devoción de un rey, Louis IX, quien la hiciera construir (entre el 1241 y 1248) para albergar las reliquias de Jesucristo, adquiridas por él en aquellos años. Aquí tendríamos que referirnos al 'fanatismo religioso' de éste rey convertido en santo quien, según algunos historiadores, había adquirido ésa devoción en la profunda educación cristiana que le confirió su madre, la reina Blanca de Castilla, hija de Alfonso VIII de Castilla y esposa de Louis VIII de Francia. Ésa devoción fervorosa por todo lo que tuviera que ver con los relatos de la Biblia y sobre todo por el martirio y la pasión de Cristo, provocaron en el joven príncipe heredero, profundos principios religiosos referidos a una vida 'modesta', de fuertes principios morales y en devoción a la iglesia cristiana.
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Una vez entronizado como rey, Louis IX no dudó en organizar y partir en Cruzadas contra los árabes que por aquellos años expandían sus dominios por todo Medio Oriente (incluida Tierra Santa), el norte de África y la Península Ibérica. Según podemos leer: "La historia de la capilla comienza en 1241 cuando fueron llevadas hasta Francia, desde Siria y Constantinopla, la corona de espinas, parte de la cruz, el hierro de la lanza, la esponja y otras reliquias del martirio de Jesucristo, que habían sido adquiridas por el rey Louis IX a Balduino II, último emperador latino de Constantinopla. El rey francés acudió a recibir estas sagradas reliquidas y entró a París con ellas, descalzo, depositándolas de forma provisional en la 'Capilla de San Nicolás' del 'Palacio de la Cité', hasta tanto se construyera otra capilla digna de las reliquias." Y así fué como, por encargo de ése rey devoto, se construyó la que todavía es considerada como una obra maestra del arte gótico y del medievo. Podríamos agregar que la 'Sainte-Chapelle' conformaba un amplio complejo de palacios y edificios reales, situado en la 'Ile de la Cité' de París (a escasos metros de la 'Catedral de Nôtre-Dame') y cuyos otros vestigios actuales lo conforman el 'Palacio de la Concerjería' (la 'Concergerie'), el 'Palacio de la Cité' (hoy 'Palacio de Justicia') y por supuesto, la 'Sainte-Chapelle'.
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En cuanto a las características arquitectónicas que conforman su particularidad, deberíamos referirnos a que la 'Sainte-Chapelle' está considerado como el primer edificio del 'gótico flamboyante', es decir el estilo 'gótico radiante' que luego inspirara las grandes catedrales erigidas en aquella época, como Chartres, Saint-Denis, Rouen, Reims, Rennes, etc. Posee una 'capilla baja' ( por donde se penetra actualmente), y que era utilizada por los 'plebeyos y/o los sirvientes del rey' y una 'capilla alta' que era utlizada por la 'nobleza' y por ende se accedía directamente desde el Palacio. Es fascinante observar cómo la capilla baja soporta en forma 'etérea' todo el peso de la 'capilla alta', sin ofrecer, en ningún momento, una sensación de 'peso' u 'soporte excesivo'. Ésta capilla posee además una serie de columnas que en siglos posteriores fueron pintadas, una parte, en color azul y decoradas con la flor de lis (símbolo de la monarquía francesa), siendo que otra serie de columnas fueran pintadas en color rojo y decoradas con castillos dorados representando el 'Reino de Castilla' que, como vimos, era el lugar de provenencia de la reina madre.
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En cuanto a la 'capilla superior'... he aquí la sensación de asombro y recogimiento que ofrece éste monumento: las paredes de la capilla alta fueron prácticamente suprimidas y reemplazadas por una serie de 15 vitrales de 15 metros de alto que retrazan la historia de la Humanidad (según la Biblia) hasta la entronación de las santas reliquias por 'Saint-Louis' en 1241. En total son 1000 escenas religiosas en unos 600 metros cuadrados de vitrales que conforman el mayor legado de éste tipo en toda la Edad Media. Belleza y monumentalidad que le valiera a la 'Sainte-Chapelle' ser considerada como 'Patrimonio de la Humanidad' por la Unesco.
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Aunque el transcurrir de los siglos deteriora en gran parte aquel legado (durante la Revolución francesa fué utilizada como depósito de archivos y debido a la falta de mantenimiento fueron destruidas gran parte de las vidrieras originales, siendo que también fueron esparcidas todas sus esculturas y decoración), ya en el siglo XIX se incian trabajos de restauración que, a pesar de cambiar en algunos aspectos la fisonomía primogenia, respetaron el plan inicial del famoso rey 'Saint-Louis', aquel fanático religioso miembro de la Orden franciscana, fundador de abadías y monasterios, soldado de las Cruzadas y que legara a la posteridad éste fantástico monumento.

Quelques Notes: Y nosotros pensamos que en ésta época hemos inventado la 'propaganda', el 'márketing' y el 'turismo de masas'. No señores, éso es tan viejo como... la 'Sainte-Chapelle' de París! Y como en Francia no nos van la modestia ni las cosas pequeñas, pues claro que si debíamos poseer 'reliquias', poseemos las más grandes, sagradas y tal vez las más famosas de Occidente: la corona de espinas, parte de la cruz, el hierro de la lanza y otras reliquias no menos importantes del calvario de Cristo... Más allá de ésta historia, lo que fué realmente evidente, es que la devoción de la monarquía francesa por la religión católica ha sido desde siempre muy evidente. Y ésa devoción nos ha legado páginas grandiosas del patrimonio arquitectónico como ésta. Hoy debemos decir que ésas reliquias sagradas se encuentran en el tesoro de la cripta de la 'Catedral de Notre-Dame' de París, que gran parte de sus esculturas y decoración primitivos se encuentran en sitios como los Museos del Louvre y Carnavalet (... y estoy seguro que en manos de algún que otro 'coleccionista particular'!). Si bien, como hemos visto, la Sainte-Chapelle ha perdido muchos de sus fantásticos vitrales originales, éstos han sido reemplazados por réplicas exactas, confeccionadas por los mejores artesanos del país, especializados en éste tipo de obras. Dicen que es al atardecer cuando se capta la mejor 'luminosidad' en el interior de éste maravilloso recinto, lo que sí es seguro que, a pesar que la Sainte-Chapelle no se utiliza para servicios religiosos, sí se ofrecen conciertos de música 'sacra' todos los dias del año. Éste mes de diciembre, por ejemplo, se están realizando una serie de conciertos de la 'Orchestre Paris Classik', acompañados por solistas de la 'Ópera de Paris', referido a 'Las Cuatro Estaciones' del maestro Vivaldi. Sin dudas, la 'Sainte-Chapelle' sigue ocupando un lugar transcendente en el devenir de la ciudad de París!

El asombroso destino de la Basílica Catedral de Saint-Denis

2011-11-29T18:45:00.005+01:00

La 'Basílica Catedral de Saint-Denis', situada al norte de Paris y en la ciudad del mismo nombre, es reconocida unánimamente como la primer obra monumental del arte gótico y por albergar la mayoría de las tumbas de los reyes y reinas franceses quienes, desde el siglo VII° de nuestra era, eligieron 'Saint-Denis' como 'necrópolis real'. Curioso destino de ésta basílica, que se eleva en el antiguo emplazamiento de un cementerio galo-romano. Primitivamente albergó la tumba de' Saint-Denis', considerado el primer obispo cristiano de París y quien fuera martirizado por los romanos alrededor del año 250 de nuestra era. Sin embargo, la basílica que podemos observar actualmente, fué reconstruida sobre las bases de otro templo románico-cristiano que databa del siglo V° y que tuviera al rey Dagoberto I° como su principal benefactor en el siglo VII°. Gracias al culto (muy popular entre los ciudadanos locales de entonces), del mártir 'Saint-Denis', la basílica vinculó muy pronto su destino con el de la realeza. Convertida en una de las principales necrópolis de los aristócratas merovingios y soberanos carolingios, asocia definitivamente su destino al de la realeza bajo la dinastía de los Capetos, convirtiéndose en un lugar de sepultura de los reyes de Francia. Cabe destacar entonces que ésta abadía real iluminó la historia artística, política y espiritual de la Edad Media, ya que desde entonces fué también considerada un centro importante de las grandes peregrinaciones de la época.
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Sin embargo debemos saltearnos algunos siglos para resaltar otro hecho importante que cambiaría la historia del arte para siempre: fué durante el siglo XII que el 'abad Suger' (entonces consejero de Louis VI), hiciera derribar el antiguo templo carolingio y en su lugar decidiera construir otro templo, monumental, basado en nuevas técnicas arquitectónicas (rosetón y bóveda sobre crucero de ovijas), inundando el edificio de luz 'celestial'. Como podemos leer: "La luz es entendida como la sublimación de la divinidad. La simbología domina a los artistas de la época, la 'Escuela de Chartres' considera la luz el elemento más noble de los fenómenos naturales, el elemento menos material, la aproximación más cercana a la forma pura. El arquitecto gótico organiza una estructura que le permite, mediante una sabia utilización de la técnica, emplear la luz, luz transfigurada, que desmaterializa los elementos del edificio, consiguiendo claras sensaciones de elevación e ingravidez." En el siglo XIII, durante el reinado de 'Louis IX' (Saint-Louis) nuevas obras dieron a la 'Basílica Catedral de Saint-Denis' su aspecto actual. Los soberanos de Francia acudían entonces a 'Saint-Denis' (o 'Santo Dionisio' en español), como centro de oratoria, antes de partir a las guerras y/o cruzadas. Como toda obra monumental y tan significativa, como lo es la 'Catedral Basílica de Saint-Denis', a través de los siglos ha sufrido deteriodos y cambios que han profundizado las modificaciones encaradas por muchos de ésos soberanos. Así sucedió durante las 'Guerras de Religión' del siglo XVI y sobre todo durante la 'Revolución francesa' de fines del siglo XVIII que precipitaron su decadencia.
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Durante los acontecimientos que se sucedieron a la 'Revolución francesa' de 1789, los revolucionarios de la época se tornaron con saña contra la 'Abadía de Saint-Denis', considerada como símbolo de ésa monarquía que languidecía. Fué por ello que muy pronto la 'Abadía de Saint-Denis' fué desafectada y los restos de aristócratas de doce siglos de monarquía francesa fueron exhumados y enterrados en fosas comunes (1793). Entre los años 1794 y 1795 desaparecen los magníficos vitrales originarios del siglo XIII y fué recién en 1805, con la llegada de Napoleón I° al poder, que se ordenan los primeros trabajos de restauración de la 'Basílica de Saint-Denis'. Restauraciones que continuaron a lo largo del siglo XIX, especialmente bajo el mando del arquitecto 'Viollet-le-Duc' quien, como vimos en el reportaje referido a la 'Catedral de Chartes', puede ser consdiderado (a pesar de las críticas que continúa suscitando, entre los académicos, su trabajo) el 'padre' del salvataje del Patrimonio arquitectónico francés.
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Como vimos en un párrafo anterior, la 'Basílica de Saint-Denis' (consagrada como 'catedral' a partir de 1966), se convirtió en la necrópolis privilegiada de los soberanos franceses y cada nueva dinastía perpetuó ésa tradición afirmando su legitimidad. Así, en 'Saint-Denis' fueron enterrados 42 reyes, 32 reinas, 63 príncipes y princesas y diez 'grandes del reino'. El primer soberano en ser enterrado allí fué Dagoberto I° (quien fuera también el primer soberano en nombrar a París como capital del Reino de los francos en el siglo VII°), pero sólo a partir del rey Hugo Capeto (fundador de la 'Dinastía de los Capetos' en el siglo X°) los soberanos fueron inhumados sistemáticamente. Las primeras historias 'oficiales' del reino de Francia fueron escritas por los monjes dionisianos y el propio Napoleón I° intentó convertir a 'Sanit-Denis' en necrópolis imperial. Todo aquello configura que la 'Basílica Catedral de Saint-Denis' sea considerada como un museo de arte funerario de excepción: alberga más de 70 'yacentes' y tumbas, una colección única en Europa que permite apreciar la evolución del arte funerario, desde los yacentes del siglo XII esculpidos con los ojos abiertos, hasta las grandes composiciones del Renacimiento que asocian la muerte con la esperanza de resurreción.
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A pesar que a mediados del siglo XIX fuera Louis XVIII (último soberano borbón de Francia) quien ensayara devolver a 'Saint-Denis' algo del brillo de otras épocas, reagrupando las tumbas y monumentos de todos sus antecesores, creando la famosa necrópolis real y rehabilitando la cripta como 'capilla real de los borbones', la 'Basílica Catedral de Saint-Denis' nunca obtuvo la suficiente atención que tal vez su legendario pasado requeriría, y ello es palpable realizando una simple visita.
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Efectivamente, visitar la 'Basílica Catedral de Saint-Denis' me significó tomar conocimiento de gran parte de los principios de ésa arquitectura gótica que hoy admiramos en toda Europa, teniendo la posibilidad de recorrer el sitio donde tantas historias de monarcas se sucedieron. Sus muros interiores nos hablan de la monumentalidad de las obras llevadas a cabo a través de los siglos, percibiendo en persona algo del legado de ésos monarcas. Sin embargo, es la vista exterior la que nos permite conocer el triste destino de ésos soberanos ya que, además del deterioro claro de sus muros y las modificaciones realizadas a partir de la 'Revolución francesa' (sobre todo falta una de las torres de la fachada principal y las dos agujas góticas que coronaban ésas torres), la 'Basílica Catedral de Saint-Denis' se sitúa en una de las aglomeraciones suburbanas más pobres y conflictivas de Paris. Una zona que ha saltado a los titulares de los noticieros debido a las revueltas callejeras del 2006 y que es considerada una de las mayores áreas de reagrupamiento de las poblaciones de inmigrantes (magrebíes y subsaharianos) y paradójicamente (muy a pesar de las ONG´s que constantenmente trabajan allí), una de las zonas más peligrosas. Curioso destino!

Quelques notes: Sin tratar de ponerme en el lugar de 'sociólogo' (y considerándome todo lo contrario a alguien con ideas de 'derechas'), me llama la atención cómo son considerados los sitios 'pobres' y 'conflictivos' en, precisamente, un país 'rico'. Visitando la 'Basílica de Saint-Denis' me llamó la atención lo 'fea' y 'gris' que es la zona donde se sitúa, cuando ésa fealdad tiene que ver con las construcciones urbanas típicas de los años '70, jamás podría considerar un lugar así como 'pobre', comparándolo sobre todo con el concepto de pobreza en oros sitios del mundo donde , lamentablemente, la pobreza es una situación social 'instalada'. Personalmente creo que los hechos que hace pocos años se desencadenaron en Saint-Denis, tiene mucho que ver con los 'mensajes' erróneos que se les envían a los chicos de hoy y que ellos perciben con respecto a los 'valores' de una sociedad laica, y con una cierta 'auto-exclusión' (como hijos de inmigrantes que no aceptan la idea que viven en una país con valores culturales diferentes al de sus ancestros), que con la situación de 'abandono' por parte de los gobiernos como se reclama. Muchas veces pienso que tampoco se debe esperar todo del gobierno de turno, y que si uno desea verdaderos cambios en su comunidad, debe comenzar por los principios de solidaridad existentes y por una movilización pacífica y armoniosa en ése sentido... Claro, el tema es más complejo, pero creo que siempre los cambios reclamados deben comenzar por uno mismo...

El fantástico 'laberinto' de la Catedral de Chartres!

2011-11-22T18:06:00.007+01:00

"En la ventana estaban los tejados de siempre y el sol nublado de las seis. Me pareció increible que ése día, sin premoniciones ni símbolos, fuera el de mi muerte implacable. A pesar de mi padre muerto, a pesar de haber sido un niño en un simétrico jardín de Hai Feng, yo, ahora, ¿iba a morir? Despueés reflexioné que todas las cosas, que le suceden a uno, suceden precisamente, precisamente ahora. Siglos de siglos y sólo en el presente ocurren los hechos; innumerables hombres en el aire, en la tierra y el mar, y todo lo que realmente pasa me pasa a mi". / Jorge Luis Borges 'El Jardín de Senderos que se bifurcan'.
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Situada en el departamento de 'Eure et Loir', la ciudad de 'Chartres' conserva mucho de su legendario encanto y sobre todo guarda una de los mayores tesoros medievales europeos. Se trata de la imponente 'Catedral de Notre-Dame de la Asunción', una joya de la arquitectura gótica que figura, desde 1979, en el listado del 'Patrimonio de la Humanidad de la Unesco'. Como señaláramos en el reportaje 'Notre-Dame de París en un sueño medieval', el advenimiento de las grandes catedrales surge en una época donde comienza a tener peso diferente una burguesía de comerciantes en pleno apogeo de las ciudades (siglo XII y XIII). Como símbolo de ése poder y riquezas alcanzados, surgen las catedrales, templos que debían demostrar toda la pujanza alcanzada por ésas ciudades. Para poder llevar a cabo semejantes monumentos, se contó en Francia con dos claros ejemplos de un arte y una arquitectura que llamarían gótico y que tendrá en la 'Santa-Capilla de París' y en la 'Basílica de Saint-Denis', dos de los ejemplos mayores que todavía hoy nos deslumbran con sus rasgos definidos.
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La 'Catedral de Nuestra Señora de la Asunción' en 'Chartres', fué erigida sobre antiguos templos paganos celtas y romanos, en concordancia con otros templos mayores del cristianismo erigidos sobre emplazamientos anteriores, como reafirmando su vocación evangélica y su vocación 'espiritual'. Sin embargo lo que difiere a 'Notre-Dame de Chartres' de otros templos, son sus vitrales increíblemente bien conservados: contiene uno de los conjuntos de ventanales más grandes de toda Europa, que poseen una fuerza espiritual y una luminosidad que atrea y deslumbra por su particular energía. Personalmente no creo que las grandes catedrales puedan poseer una fuerza mística especial, prefiero los templos pequeños, allí me siento en comunión con el entorno...
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...Pero 'Notre-Dame de Chartres' es diferente a otras grandes catedrales: tal vez se deba a la impresionante simbología 'esotérica' que aún conserva, o tal vez se debe a que ningún rincón de su arquitectura fué construido al azar. Efectivamente, cuando logramos penetrar en algunos de sus secretos, aprendemos cosas sorprendentes: como que tanto la orientación de sus rosedales, cada uno de sus vitrales, las columnas, las grandes bóvedas, los mosaicos del suelo, todo tiene que ver con una armonía conectada con la simbología más antigua y ancestral del hombre. Cada pórtico, cada escultura, el gesto de cada una de sus estatuas, la razón de cómo penetra la luz exterior, todo posee una armonía asombrosa, siendo que tal vez el mayor ejemplo de ésa simbología que tanto sorprende a eruditos y peregrinos, sea el famoso laberinto situada en la entrada principal, a metros del Pórtico Real.
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En realidad se trata de un camino circular en forma de laberinto que nos conduce al centro, se cree que fué erigido para representar el 'camino celestial' (en la Edad Media el cielo se representaba como una esfera), siendo que cuando los peregrinos arribaban a ése centro, en realidad su peregrinaje los conducía a 'Jerusalem'. Para otros posee una fuerza más grande, porque los laberintos han estado representados en todas las culturas antiguas, y desde siempre han poseído ése carácter esotérico y místico. Según leemos en un excelente artículo, 'La Catedral de Chartres como Jerusalén celeste', de Enrique Castaños:
"La catedral de Chartres es una de las construcciones más extraordinarias de la arquitectura occidental, y, junto con las catedrales de Reims y Amiens, la más alta expresión artística, cultural y espiritual del gótico clásico o alto gótico en Francia, casi completamente coetáneo con el reinado de San Luis (1226-1270). Comenzada en 1194, no conocemos el nombre del maestro que la diseñó, aunque muy probablemente pudo estar grabado en el esquema central de seis lóbulos alrededor del cual gira concéntricamente una figura circular con forma de laberinto inscrita en el piso de la nave central, firma del arquitecto y simultáneo homenaje a Dédalo, constructor del legendario laberinto del Palacio de Minos y antepasado de todos los grandes arquitectos de Occidente."
Cabe destacar que el 'Laberinto de Chartres' se encuentra cubierto (con sillas) prácticamente todo el año, a excepción de algunos viernes luego de las Pascuas y hasta fines del verano. Personalmente visitamos Chartres y recorrimos el famoso laberinto el viernes 16 de septiembre, porque averiguando en internet (página de la Diócesis de Chartres) supimos que ése día el laberinto sería descubierto al público. Sinceramente la experiencia de recorrerlo, como lo han hecho cientos de peregrinos desde el siglo XIII, fué sumamente acogedora y espiritual. Tal vez se debió a la buena predisposición al situarnos en una sitio tan cargo de simbología, tal vez a la sublime luminosidad de sus vitrales, al ambiente de recogimiento y respeto por todos los presentes en aquel momento. Tal vez se debió a la energía de un edificio de ésas carecterísticas o a la comunión de estar llevando a cabo un acto legendario. El asunto fué que tomamos unas velas y allí nos dispusimos a vibrar con una experiencia en el 'Laberinto de Chartres' que nos deparara momentos inolvidables de una sublime belleza.
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Como he comentado en numerosas ocasiones, no sigo los preceptos de ninguna religión, pero me siento 'bendecido' con un sentimiento de espiritualidad muy personal que me permite respetar y compartir ésa energía con muchos seres especiales y sobre todo me permite sentirme 'en comunión' con sitios sagrados de la Humanidad sin importarme, claro, ninguna ideología religiosa. Es así como recomiendo denodadamente la visita a la 'Catedral de Chartres', uno de los templos más relevantes de la arquitectura gótica en Francia, pero especialmente un monumento cargado de simbología esotérica que, tal vez, nos ueda ayudar a mejor comprender el devenir de éstos pueblos y su razón de entender la espiritualidad de hombres y mujeres que desde tiempos remotos, desde los albores de la Humanidad, nos sigue sorprendiendo y envolviendo con su aura de misterio y fuerza espiritual.
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"Antes de exhumar ésta carta, yo me había preguntado ¿de qué manera un libro puede ser infinito?. No conjeturé otro procedimiento que el de un volumen cíclico, circular. Un volumen cuya última página fuera idéntica a la primera, con posibilidad de continuar indefinidamente..." Jorge Luis Borges

Quelques Notes: Estimados amigos, como es habitual, me resulta imposible por una razón de espacio, y tal vez por una cierta incapacidad, 'resumir' en pocas palabras todo lo que significa una visita a éste sitio legendario. Para aquellos que sientan cierta 'curiosidad' por conocer historias y detalles sobre ésta catedral y su mítico laberinto, recomiendo la lectura de dos artículos en especial:

'El Laberinto Cósmico de Chartres' de Javier Sierra
'La Catedral de Chartres como Jerusalén Celeste' de Enrique Castaños

Para los amantes de la gran literatura y como de 'laberintos' se trata, imperdible la lectura de algunas de las obras del maestro Jorge Luis Borges: 'El jardín de senderos que se bifurcan', 'Ficciones' y muy especialmente 'La biblioteca de Babel'... disfrutadlos en mi nombre!

La fantástica 'Galería de Quimeras' de Notre-Dame de París

2011-11-18T22:34:00.005+01:00

Como vimos en la entrada anterior ('Notre-Dame de París en un sueño medieval'), la 'Catedral de Notre-Dame de París' ('Nuestra Señora de París'), es un monumental edificio gótico construido entre los siglos XII y XIII. Considerado por muchos como uno de los mejores ejemplos de arte gótico en Europa, sin embargo en todos éstos casi 850 años de construcción, no ha estado excenta de sucesos históricos que han marcado el devenir de Francia y algunas renovaciones que desde siempre han suscitado unánimamente las críticas y aprobación de la comunidad. Como sabemos, en aquellos años, París se constituye como capital de un reino no siempre unificado, como centro económico con la apertura del 'Mercado de Les Halles' (actual centro comercial recientemente demolido!) donde se reunían comerciantes, agricultores y artesanos de toda índole y como un 'alto sitio' de razonamiento intelectual, con la fundación de la primera 'escuela-catedral' que luego devendría en la 'Universidad de la Sorbona'. En medio de ésta situación de privilegio para la ciudad, es que se decide construir una catedral que conformara el símbolo de ése poder alcanzado. Y así es como nace el proyecto de la 'Catedral de Notre-Dame' que, en los años siguientes a su inauguración (1330), se convertiría en el edificio más grande de Occidente. Claro, ya en los años 1220-1230 sufre las primeras modificaciones arquitectónicas, ya que las zonas más altas son reemplazadas por un nuevo estilo, el 'gótico rayonante', dotándola de mayor luminosidad. Otros cambios se produjeron cuando: '... a finales del siglo XVII, durante el reinado de Luis XIV, fué escenario de alteraciones sustanciales principalmente en la zona este, en la que túmulos y vidrieras fueron destruidas para ser sustituidas por elementos más al gusto del estilo artístico de la época, el 'barroco'. Así, entre 1630 y 1707, el gremio de orfebres de París encargó un cuadro al año, a artistas como Laurent de La Hyre y Sébastien Bourdon, reuniendo 70 en total'.
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Sin embargo los cambios más sustanciales se produjeron durante la 'Revolución francesa', cuando fué saqueado gran parte del tesoro eclesiástico y fueron destruidas la galería de estatuas de reyes de Israel situadas sobre la fachada principal. Luego de éstos saqueos devino unos años en que 'Notre-Dame' fué cerrada como templo religioso deveniendo un simple granero público. De todos modos, ya en 1802, 'Notre-Dame de París' deviene un centro de culto católico y en 1804 Napoleón Bonaparte se autoproclama 'emperador', siendo coronado en la mismísima Catedral. Cuando en 1831 Victor Hugo publica su novela 'Notre-Dame de París', el suceso es inmediato generando una revalorización del mundo medieval y de la Catedral en particular.

Para ésa época es cuando se crea el primer 'ministerio' de Monumentos Históricos en Francia y se comienza con un importante trabajo de puesta en valor del enorme patrimonio histórico y cultural. Allí es cuando entra en escena un arquitecto que cambiaría para siempre el movimiento de renovación del patrimonio público. 'Eugéne Viollet-le-Duc' fué el encargado de restaurar el primer edificio público (la 'Basílica de Vézeley') en Francia y para 1844, cuando el gobierno del rey Louis-Philippe decreta la restauración y puesta en valor de la 'Catedral de Notre-Dame de París', Viollet-le-Duc fué el elegido para llevar a cabo la colosal tarea.

Entre los cambios y/o restauraciones efectuadas por Viollet-le-Duc y su equipo figuran:

La reconstrucción de la flecha gótica central.
La restitución de esculturas interiores y las de la galería de reyes de Israel en la fachada oeste.
Elevación de la nueva sacristía.
Puesta en plaza de una nueva vidriería, llamando a grandes maestros vidrieristas de la época.
Un nuevo portal central.
Pinturas murales en las capillas laterales.
Renovación completa del Grand Órgano y
Creación de una 'galería' externa (entre las torres norte y sur de su fachada) llamada de 'quimeras', una invención ejecutada por el genial arquitecto.

Aunque las polémicas desatadas por las obras de Viollet-le-Duc (a quien se le deben las restauraciones de la citadela medieval de Carcasonne, los castillos de Pierrefonds, Tours, Roquetaillade, de las Basílicas de Vézeley y de Saint-Denis, la 'Sainte-Chapelle' de París, las alcaldías de Narbonne y Compiégne, entre muchos otros monumentos) continúan en la actualidad, nadie puede estar ajeno a la obra realizada por éste arquitecto e ingeniero apasionado de la arquitectura, el arte y la vida en la Edad Media y a quién se le debe el salvataje de ése inmenso patrimonio.

Por suerte hoy, lejos de ésas polémicas academicistas, podemos disfrutar de la 'Catedral de Notre-Dame', en todo su esplendor luego de los diez años de trabajos, (parcialmente culminados en el 2000), de limpieza de sus fachadas exteriores. Y aunque las obras se deban realizar periódicamente, tendremos la oportunidad de conocer de cerca gran parte de los magníficos detalles arquitectónicos, visitando las 'Torres de Notre-Dame'. La visita se realiza accediendo desde la 'Torre Norte'. Abonando una entrada general de 8 euros, (descuentos a estudiantes, jubilados y menores de 26 años), es posible acceder a la cima de la 'Torre Sur' (69 metros), donde se obtienen unas magníficas vistas de la ciudad. Se accede a las dos torres y a la 'galería de las Quimeras' a través de unas escaleras en caracol muy estrechas, es por ello que aconsejan que no suban las personas que sufren de claustofobia y/o las embarazadas. En el camino podremos visitar el emplazamiento de la famosa campana 'Emmanuel', de 13 toneladas de peso y que se utiliza en grandes conmemoraciones religiosas.

En cuanto a las quimeras (no confundirlas con las 'gárgolas', que adornan las bocas de desagüe de las catedrales), conforman un muestrario de la imaginación de Viollet-le-Duc: monstruos y animales mitológicos que, desde el siglo XIX, 'observan' y 'resgaurdan' celosamente la 'Catedral de Notre-Dame de París' y sus habitantes, prolongando la leyenda y el enamoramiento que produce en los visitantes de éste monumento, Patrimonio de la Humanidad, que se prepara para los festejos y conmemoraciones que, en el 2013, tendrán lugar por sus 850 años de existencia.

Quelques Notes: El día 12 de diciembre de 2012 comenzarán las conmemoraciones oficiales por el 850° Aniversario del inicio de los trabajos de construcción de la 'Catedral de Notre-Dame de París'. Estos festejos se llevarán a cabo durante todo un año, culminando el 11 de diciembre de 2013, y contarán con el apoyo de la Presidencia de la Nación, el Ministerio de Cultura y Comunicación, la Alcaldía de París y... el ex-presidente Jacques Chirac (¿?). Se organizarán importantes encuentros científicos internacionales, se renovarán algunos vitrales para otorgar mayor luminosidad, se renovará la sala de exposiciones del tesoro, se realizarán conciertos conmemorativos en 70 países y lo que parece ser el punto más revelante, se colocarán 8 nuevas campanas que acompañarán a las existentes y se renovará el sistema de anclaje de la gran campana Emmanuel que, como dijimos, tiene un peso de 13 toneladas... después, no me digan que no les avisé!

Notre-Dame de París en un sueño medieval

2011-11-16T14:44:00.009+01:00

"...Y la catedral no era sólo su compañera, era el universo; mejor dicho, era la Naturaleza en sí misma. Él nunca soñó que había otros setos que las vidrieras en continua floración; otra sombra que la del follaje de piedra siempre en ciernes, lleno de pájaros en los matorrales de los capiteles sajones; otras montañas que las colosales torres de la iglesia; u otros océanos que París rugiendo bajo sus pies." 'Notre-Dame de París', Victor Hugo

Recuerdo que cuando era chico en casa teníamos una pequeña, pero muy buena, biblioteca que mi padre fué construyendo de a poco como regalo para mi hermano mayor. En ésa época, (vivíamos en la Patagonia argentina), mi padre coleccionaba unas enciclopedias de origen francés, de la casa editora Larousse. Algunos de ésos volúmenes tenían por nombre '¿Dime dónde está?', '¿Dime qué es?', '¿Dime cómo funciona?' o '¿Dime por qué?', recuerdo muy bien que cuando comencé a leer e interesarme por ése mundo fascinante y al alcance de mi mano, podía pasar las largas tardes de invierno que no subíamos al 'Cerro Chapelco' a esquiar o no tenía que cortar leña, escapándome hacia los mundos lejanos que nos enseñaban en ésos excelentes libros, siempre impregnada nuestra cabaña con el aroma a pan recién horneado en la cocina de mi madre. Creo que ésas lecturas fueron el inicio de todo un proceso personal, la germinación de una gran curiosidad y fascinación que siempre tuve por los viajes y las diferentes culturas. Claro, un poco en búsqueda de ése otro mundo y un poco por una cuestión de espíritu independiente, que abandoné (literalmente) la casa familiar a la temprana edad de 19 años y ya nunca más supe sobre ésas enciclopedias que tanto habían alimentado mi infancia y adolescencia. Entre ésos tomos, sobre todo en el referido a '¿Dime dónde está?', recuerdo que nos enseñaban los grandes monumentos edificados por el hombre, realizando una sinopsis de la época de su construcciones: ¿Dime dónde está el Taj Mahal?, ¿dime dónde está la Gran Muralla?, ¿dime dónde está la Mezquita Azul? ¿dime dónde está La Alhambra?, ¿dime dónde está la Estatua de la Libertad? y entre muchos otros más, ¿dime dónde está la Catedral de Notre-Dame?. Claro, en aquellos años nunca podría imaginarme que luego de muchas historias vividas y sendos caminos recorridos, alguna vez tendría la oportunidad de conocer personalmente muchos de aquellos grandes monumentos y hasta vivir cerca de algunos de ellos. Como en el caso de la ciudad de Nueva York: mi segunda residencia fué en un barrio llamado 'Battery Park City', donde mis ventanales daban hacia ésa preciosa estatua soñada por tantos millones de inmigrantes (Ah la Libertad!). O como me ocurre actualmente, que vivo en ésta París tan cercana a mis sueños.
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La 'Catedral de Notre-Dame de París' es, sin dudas, un sueño medieval. La concreción de una obra monumental llevada a cabo en una época donde los medios técnicos empleados en éste tipo de construcciones, eran escasos y rudimentarios. En una época donde casi no existían otros ejemplos de éste tipo de construcciones, entonces había que 'inventarlos'. Y vaya que se tomaron su tiempo! Ciento ochenta años de construcción (1163-1345) y una armada de obreros, picapedreros, escultores, arquitectos, ingenieros, artistas de todo tipo, para llevar a cabo ésta obra, que simbolizaría el incipiento poder de una burguesía urbana asociada a la Iglesia Católica. Podremos imaginarnos que en aquella época de turbulencias políticas y religiosas, quienes detentaban el poder en las ciudades, deseaban erigir obras que pudieran enseñar a los demás el nivel de desarrollo político, pero sobre todo financiero, por ellos alcanzado. Fué así como surgieron, de la mano de ésa burguesía acomodada y urbana, (los aristócratas, el clero, los comerciantes, los altos jefes militares), las grandes ciudades y sus catedrales, como elevando hacia los cielos el alto rango por ellos alcanzado. Y así fué como París, ya por entonces capital de un reino naciente (recordemos que en 1154 es creado el Imperio angevino, rama de la dinastía anglonormanda que se inicia con Enrique Plantagenêt, conde de Anjou y rey de Inglaterra: Enrique II), se vería embellecida por algunos de los primeros grandes monumentos de un estilo que llamaríamos gótico. El estilo gótico, representado por las grandes catedrales, surgió en el siglo II, en tiempos de creciente erudición y prosperidad, de cruzadas y de una monarquía cada vez más dominante. Así, las cortes rivales de Francia y de Borgoña se convirtieron en modelos de moda y etiqueta para toda Europa. Las 'Chansons de geste' (poemas épicos) interpretadas por trovadores celebraban el código de la caballería. Fué así que también surgieron el culto a las reliquias de los santos: durante toda la Edad Media muchas iglesias se enorgullecían de poseer al menos una reliquia de un santo, su culto atraería peregrinos y más riqueza.
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'Notre-Dame de París' se inscribe en ésa época y en ése tipo de 'propaganda pública' (luego veremos que no es el único símbolo gótico de aquellos tiempos): mandada a construir por el Obispo Maurice de Sully, fué eregida en la 'Ile de la Cité', un lugar que fué el primer emplazamiento urbano de París (sus primeros pobladores fueron miembros de una tribu de celtas llamados 'parissi', conquistados luego por los romanos), y donde existió precisamente un templo celta y luego otro dedicado al dios de los romanos llamdo Júpiter. Como podemos leer por allí: "Existe en esta catedral una dualidad de influencias estilísticas: por un lado, reminiscencias del románico normando, con su fuerte y compacta unidad; por otro lado, el ya innovador aprovechamiento de las evoluciones arquitectónicas del gótico, que confieren al edificio una ligereza y aparente facilidad en la construcción vertical y en el soporte del peso de su estructura (siendo el esqueleto de soporte estructural visible sólo desde el exterior). La planta está demarcada por la formación en cruz romana orientada a Occidente, de eje longitudinal acentuado, y no es perceptible desde el exterior. La cruz está «incrustada» en el edificio, envuelta por un doble deambulatorio, que circula por el coro en la cabecera (al este) y se prolonga paralelamente a la nave, dando lugar, así, a cuatro naves laterales." Desde su construcción original, la 'Catedral de Notre-Dame de París' ha sufrido varias alteraciones en su estructura arquitectónica, notamente durante el siglo XVII, reinado de Luis XIV, cuando varias paredes y vidrieras del lado este fueron destruidas para dar cabida a un nuevo estilo del gusto de la época: el barroco. En 1793, luego de la Revolución francesa y bajo el culto 'de la razón', más elementos de la catedral fueron destruidos y muchos tesoros robados, acabándose por utilizar como granero público.
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Con el florecimiento de la época romántica (mediados del siglo XIX), la 'Catedral de Notre-Dame de París' se vuelve a mirar con otros ojos y sobre todo la filosofía "se vuelca hacia el pasado, enalteciendo y mistificando en un aura, poética y etérea, la historia de otras épocas y su expresiones artísticas." Fué así que nace un movimiento de revalorización de la Catedral y surge un programa de renovación de su estructura, sobre todo impulsado por el dramaturgo Victor Hugo, admirador de la construcción y majestuosidad de Notre-Dame. Su gran obra, cumbre del romanticismo, 'Notre-Dame de París', sitúa a sus personajes y aventuras en la famosa catedral describiendo, con maestría, el ambiente medieval de París en aquella época e iniciando una revalorización de la Edad Media y sobre todo de la 'Catedral de Notre-Dame'. Entonces, cada vez que me asomo por allí y observo el gentío que cotidianamente se agrupa en los alrededores, disfruto de las vistas que de la famosa Catedral se obtienen desde cada lado, (dependiendo de la luz del momento, algunos detalles resurgen y otros son escondidos por las sombras) y entonces pienso en aquella infancia en las montañas, en la cabaña de madera y en la biblioteca de mi padre: 'Vieron Viejos, hemos recorrido un largo camino'... y ésto recién comienza!

Quelques Notes: En Francia, como así también en Inglaterra, Alemania, Bélgica, Holanda , la República Checa y España, son numerosos los ejemplos de arquitectura 'gótica'. Considero que en París el mayor ejemplo de éste estilo es la 'Sainte-Chapelle', una obra maestra que, según los expertos, contiene los mejores vitrales de Occidente. Ubicada sobre la 'Ile de la Cité', y muy cerca de Notre-Dame. Mandada a construir, entre 1242 y 1248, por el rey Luis IX ('Saint-Louis'), en principio fué erigida para contener las reliquias de la 'corona de espinas' y de un trozo de la cruz de Jesús Cristo! Según la leyenda, ésta reliquias fueron adquiridas por el rey de Francia al Emperador de Constantinopla, durante una de sus cruzadas. Y también según la leyenda, ésas piezas son posibles de admirar actualmente en la sala del Tesoro de... Notre-Dame de París: ¿ver para creer?.

Una cita con la inmortalidad en el Père-Lachaise

2011-11-11T22:03:00.004+01:00

Las alucinaciones que puedes experimentar ahora, las visiones e introspecciones te enseñarán mucho sobre ti mismo y el mundo. El velo de la rutinaria percepción será cambiado en tus ojos. Recuerda la unidad de todas las cosas vivientes. Recuerda la gloria de la luz clara. Déjate guiar a través de tu nueva vida que viene. Déjate guiar a través de las visiones de esta experiencia. Si te sientes confuso, invoca la memoria de tus amigos y de tus maestros. Trata de alcanzar y conservar la experiencia de la luz clara. 'Libro Tibetano de los Muertos'

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El 'Cementerio de Père-Lachaise' de París, es uno de los grandes sitios que podremos visitar en la ciudad. Concebido como un campo santo a principios del siglo XIX, su historia atormentada nos habla sobre los grandes cambios que se han producido en los dos últimos siglos y muchos de los que allí reposan, han sido testigos o protagonistas de algunas de las mejores páginas de ésa historia. Abirto a todas las confesiones y a los agnósticos, el 'Cementerio de Père-Lachaise' fué el primero en reconocer a cada uno la libertad de elegir los ornamentos de su tumba y los rituales de su enterramiento. Sus 'huéspedes' no se han privado de nada, rivalizando en la audacia de la decoración de sus tumbas: los amantes de la arquitectura y de la estatuaria funeraria serán satisfechos. El diseño de estilo Neoclásico estuvo a cargo de Alexandre Théodore Brongniart y los grandes escultores del momento, David d’Angers, Garnier, Guimard, Visconti con su trabajo lograron la magnificencia romántica que envuelve este bello rincón. Situado sobre una bella colina (...una de las siete colinas que se sitúan dentro del perímetro de la ciudad), las vistas que de allí se obtienen son magníficas y debido a la impresionante presencia de celebridades y anónimos personajes, la majestuosa sucesión de esculturas, los jardines arreglados y sus árboles varias veces centenarios, logran el efecto de poseer una de las atmósferas más especiales y 'románticas' de la ciudad. Abierto al público el 21 de mayo de 1804, al principio el 'Cementerio de Père-Lachaise' no contaba con el beneplácito de los parisinos que veían de muy mala manera tener que ser enterrados en una zona humilde y alejada del centro. Durante sus primeras décadas de existencia como cementerio, el Père-Lachaise contó con algunas pocas decenas de moradores (antes de ser consagrado como cementerio público, las tierras donde se sitúa el Père-Lachaise pertenecieron a la Orden de los Jesuitas...).
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Sin embargo, a un alcalde parisino se le ocurrió la buena idea de realizar un 'golpe de efecto publicitario': hizo trasladar los restos de los escritores Jean de la Fontaine y Moliére, como así también la de los eternos amantes, 'Abelardo y Eloísa', protagonistas de una historia romántica llegada a nuestros días nada menos que desde los albores del siglo XII! A partir del traslado de los restos de éstos cuatro protagonistas claves de la historia de Francia, el 'Cementerio de Père-Lachaise' finalmente contó con el beneplácito de los parisinos y a partir de entonces la sucesión de personajes anónimos y célebres que allí han sido enterrados no cesa de aumentar. En efecto, si por algo es reconocido como uno de los cementerios 'más importantes del mundo', se debe tanto a la belleza clásica de su patrimonio arquitectónico y a sus jardines, como a la celebridad de decenas de sus moradores. Ampliado cinco veces desde su reapertura, el 'Cementerio de Père-Lachaise' cuenta actualmente con más de 70000 tumbas, miles de árboles muchos de ellos varias veces centenarios y una variedad extraordinaria de aves que anidan en sus ramas. Personalmente, como a muchos parisinos, me gusta simplemente deambular por el entramado de callejuelas que lo circundan, buscando algún rincón en especial, una escultura que llame mi atención o me inspire alguna historia o simplemente acomodarme en los bancos dispuestos en las cimas de sus colinas que nos ofrecen llamativas vistas de la ciudad y nos otorgan un remanso de paz en medio del bullicio citadino.
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Claro, si de una primera visita del Père-Lachaise se trata, deberíamos solicitar un mapa del cementerio en la entrada principal, solución que nos ayude y nos guíe en el recorrido de éste campo santo. Así sabremos que muchísimos personajes de las artes, la cultura, científicos, filósofos, escritores, arquitectos, así como mujeres y hombres políticos y eminencias militares, han logrado su espacio en el célebre Père-Lachaise y en las páginas más importantes de la historia francesa. Por citar sólo algunos, podríamos descubrir las tumbas del Barón Haussmann, el artífice (a mediados del siglo XIX), del trazado urbano y monumental de Paris. Allan Kardec, fundador de la doctrina del 'espiritismo' (tumba donde hasta hace poco tiempo se realizaban 'rituales clandestinos'). Samuel Hahnemann, médico fundador de la homeopatía. Entre los poetas y escritores encontraremos a Guillaume Apollinaire, Honoré de Balzac, Colette, Alphonse Daudet, Alfred de Musset, Marcel Proust, el guatemalteco Premio Nobel de Literatura Miguel Angel de Asturias, la norteamericana Gertrude Stein y por supuesto el poeta y dramaturgo irlandés Oscar Wilde, cuya tumba es una de las más veneradas por los visitantes, entre muchísimos otros.
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Dentro del mundo de espectáculo podríamos citar a Sarah Bernhardt, Edith Piaf que reposa junto al amor de su vida, el famoso boxeador Marcel Cerdán, Maria Callas, Yves Montand y Simone de Signoret, Miche Petruciani, Henri Salvador, Jim Morrison... entre los grandes pintores encontraremos a Eugène Delacroix, Camille Pisarro, Amadeo Modigliani, Jacques-Louis David. Entre los compositores destacan Frédéric Chopin y George Bizet... (siguiendo éste link podremos obtener una lista exhaustiva de las personalidades 'presentes' en el Père-Lachaise) Dos áreas determinadas son las que destaco especialmente: una es el 'Muro de los Federados', sitio que marca el lugar donde fueron fusilados 147 hombres, mujeres y niños durante el alzamiento 'comunista' (la 'Comuna') del pueblo de París en 1871 y cuyos cuerpos fueron arrojados a una fosa común. Éste lugar es utilizado cada mes de mayo para realizar una gran manifestación del Partido Comunista de Francia. Y el otro sector es el 'Ala de los Justos', donde se encuentran los muy emocionantes monumentos a todas las víctimas de las barbaries nazis y deportados a los campos de exterminio, incluye un monumento a 'Todos los Españoles muertos por la Libertad'.
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Éstas, como muchísimas otras, son las historias que uno puede aprender visitando y recorriendo respetuosamente el 'Cementerio de Père-Lachaise' ya que, más allá de la celebridad de muchos de sus moradores, no debemos olvidar que nos encontramos en un campo santo y muchas personas visitan cotidianamente a sus familiares y amigos enterrados allí.
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Sólo cuando bebáis el río del silencio cantaréis de verdad. Y, cuando hayáis alcanzado la cima de la montaña es cuando empezaréis a ascender. Y cuando la tierra reclame vuestros miembros es cuando danzaréis de verdad. Una vez discernidos todos los misterios de la vida, desearás la muerte, porque la muerte no es sino otro de ésos misterios. 'El Secreto de la Muerte', Khalil Gibrán.

La cantante Adele en el Puente Alexander III de París

2011-11-07T13:51:00.008+01:00

La conjunción del 'Arte' y de 'Paris' se encuentra presente, desde hace siglos, en el imaginario de gran parte de la población y los que tienen la suerte visitar la capital o, como en mi caso, el placer y la bendición de recorrer éstas calles cada día, sabemos que existen ciertas áreas de la ciudad que son definitivamente obra de arte que reflejan muy bien ésa relación. Recorrer las márgenes del río Sena, entre el 'Pont d'Austerlitz' y el 'Pont d'Iena', nos permite vislumbrar gran parte de la magnificiencia de ésta ciudad, pensada, planificada y soñada para el deleite de todos. Claro, los famosos puentes de Paris poseen el encanto y la atracción como símbolos de unión entre ésas dos rivieras del Sena, (Rive Gauche y Rive Droite), que de alguna manera delimitan el carácter geográfico de la ciudad. Cada uno de nosotros podremos tener nuestro puente favorito, aquel que nos perdura en la memoria, sabiendo que todos ellos nos introducen en la fascinante arquitectura de una París que nos atrae y nos obsequia con sus mejores monumentos, edificios, museos, o simplemente con la calma visión de unas barcazas reposando en ésas márgenes en una tarde de otoño.
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Supongo que éso mismo es lo que le ha sucedido a la cantante inglesa 'Adele' para haber elegido filmar escenas del video de su magnífica y melancólica canción 'Someone Like You' en el 'Puente Alexander III' de París. En las escenas de éste cortometraje musical, observamos a Adele caminando y entonando las estrofas de su tema, mientras recorre parte de la margen derecha del Sena hasta introducirnos en los contornos del 'Alexander III', considerado por muchos como 'uno de los puentes más bellos del mundo', no sólo porque su arquitectura es un prodigio de ingenio y belleza 'clásica', sino porque desde allí podremos observar una de las mejores vistas de la ciudad y algunos de sus grandes monumentos.
Recorriendo el 'Puente Alexander III' (regalo del Zar Nicolás II de Rusia a la ciudad de Paris en conmemoración de la alianza franco-rusa de los años 1870 e inaugurado en 1900 como parte de los festejos de la Exposición Universal), podremos observar claramente la influencia que tuvo sobre el movimiento que luego se llamó 'Belle Epoque' y cómo la consigna de preservar las vistas y la navegación se cumplieron con creces al realizar éste prodigio de ingeniería, arquitectura y bellas artes.
Desde hace unos años, en la industria de la música, se habla del surgimiento de una serie de cantantes británicas, todas muy jóvenes y talentosas, que poseen como punto en común el amor, respeto y 'adaptación' que realizan de la música soul de los Estados Unidos. Ya desde la época de The Rolling Stones, Led Zeppelin, Cream, The Kinks, The Who y todas ésas grandes bandas de los años '60 que supieron realizar una gran adaptación de la música blues y country norteamericana a un sonido típicamente inglés, blanco y obrero. Por lo tanto, periódicamente, surgen corrientes musicales que se nutren de aquellas fantásticas raíces americanas, que desde hace décadas trazan el sonido profundo de aquel país. Por lo tanto, no es de extrañarnos que, por el lado de las damas, hayan surgido últimamente éste grupo de chicas talentosas que rinden tributo y se nutren con la influencia de los grandes nombres del soul americano: Aretha Flanklin, Etta James, Nina Simone, entre algunas de las más citadas por todas ellas. Personalmente me gustan todas, y claro, tal vez haya sido Amy Winhouse a la que le ha tocado ser el 'estandarte' de proa de ése movimiento. Pero también tendremos a una Beverly Knight, Duffy, Estelle, Joss Stone, Leona Lewis y ... Adele. Adele es la típica chica del interior profundo y obrero de Inglaterra, hija de una madre soltera y adolescente, según cuentan sus biógrafos, desde muy pequeña supo que deseaba ser cantante, siendo descubierta y fichada por productores musciales a la temprana edad de 16 años, editando su primer álbum, llamado simplemente '19', cuando Adele se encontraba en el pasaje entre sus 18 y 19 años (2008). Con su primer álbum,'19', Adele llamó la atención tanto de los críticos como del público, ya que sus dos primeros singles extraídos del álbum ('Hometown Glory' y 'Chasing Paviment') fueron un suceso inmediato, tanto en Inglaterra como en los EEUU.
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El 'Puente Alexander III' une, entonces, desde la riviera Izquierda con el monumental conjunto de 'Los Inválidos' (tumba del pequeño Napoleón) con los fantásticos 'Grand y Petit Palais' en su margen Derecha. Formando un sistema urbano que nos permite recorrer en pocos minutos, desde la 'Avenida de los Campos Elíseos', atravesando ésos dos grandes edificios museísticos que datan también de la 'Exposición Universal del 1900' ('Grand y Petit Palais'), el 'Puente Alexander III' incluído y el conjunto edilicio de 'Los Inválidos', anteriormente citados. Personalmente disfruto recorriendo éste puente por las prodigiosas vistas que nos ofrece, desde una 'Torre Eifffel' que se nos muestra en toda su belleza y plenitud, hacia la 'Asamblea Nacional' (antiguo Palacio Brobón y actual cámara de diputados de la Nación), la Place de la Concorde, el comienzo de los Jardines de las Tullerías y a lo lejos el Museo del Louvre, el Museo d'Orsay, la Ile de la Cité y la Catedral de Notre-Dame, sin contar con el movimiento incesante de barcazas turísticas y particulares que atraviesan, a lo largo de la jornada, las aguas siempre en movimiento del mítico Sena.
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Luego de ganar numerosos premios internacionales con su aclamado primer álbum (entre ellos dos Grammy como 'Mejor Nueva Artista' y 'Mejor Interpretación Femenina' del año), y luego de giras que la llevaron a recorrer gran parte de los EEUU, Europa e Inglaterra, Adele edita (a comienzos del 2011) su segundo álbum, ésta vez llamado '21', que contiene un puñado de canciones profundas e intimistas de su autoría. Como sabemos, éste segundo álbum es un suceso internacional, posicionándose como primero en las listas de decenas de países (aquí en Francia se encuentra en el primer puesto desde hace semanas), resaltando las canciones 'Rolling in the Deep' y el ya clásico 'Someone like You', dedicado a una frustada relación sentimental. Lo que me gusta de Adele es que su voz suena a la vez fabulosa y 'cansada', como si detrás de ésa voz se encontrara una mujer con varias décadas de experiencia. Considero que sus actuaciones en vivo son sin duda su fuerte, aunque en la última parte de éste año haya tenido que cancelar toda su gira de presentación y actualmente se encuentra en plena recuperación de un severo tratamiento médico de sus cuerdas vocales.
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Asusta a veces como chicos tan jóvenes se encuentran, debido a su arte, en el torbellino de la fama, los millones, la aclamación internacional... y los abusos. Esperemos entonces que ése no sea el caso de Adele y que pronto podamos continuar disfrutando de su música y de sus actuaciones en directo... porque ése es también el gran dilema del arte: pasan los artistas, las personas, pero su obra siempre permanecerá entre nosotros. Larga vida a Adele!

Caminos de experiencias en Paris

2011-11-01T22:00:00.004+01:00

Las experiencias místicas son viviencias comunes a todo ser humano, la única condición para poder acceder a ellas es nuestro grado de apertura. Transitar ése camino de mística personal que lleva hacia nuestro interior es el tramo de experiencia personal más pura y ancestral. Es un viaje interior con sus diferentes estaciones, un recorrido que nos permite acceder a profundas comprensiones sobre nuestro pensar y muestras formas de actuar. En nuestro día a día, ¿cómo podemos sentir nuestra espiritualidad? ¿Qué nos exige y que nos regala éste camino? (Bert Hellinger, 'Mística Cotidiana').
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Por lo que leo y algunas personas me cuentan cotidianamente, Paris sigue siendo un destino idealizado por muchos y justamente en éstos dias, que estoy cumpliendo cinco años desde que tengo el enorme, grandísimo, privilegio de vivir en ésta ciudad, reflexiono lo que personalmente significa ésta gran capital, que continúa regalándome tantas sorpresas significativas. Alguna vez he contado en éstas páginas, ('Migrantes de uno mismo'), que a lo largo de los años y con muchísimas experiencias vivenciadas de por medio, (la mayoría maravillosas y otras, como debe ser, con mucho dolor y soledad), he aprendido éso que podríamos llamar 'la percepción de las cosas'. Gracias a ésos kilómetros recorridos, haberme atrevido a 'salir al mundo', haber reflexionado sobre mi propia existencia y haberme cruzado con tantas y tantas personas que, de alguna manera, me han ayudado a crecer en éste viaje que llamamos vida. Ésos caminos recorridos, que me llevaron a realizar, hace varios años, un viaje 'iniciático' por toda Europa, con un saco a cuestas y todas las ilusiones de saber que estaba viviendo una experiencia única. Luego mi mudanza, simplemente por sabor a la aventura, a la mágica ciudad de Nueva York, sin saber que ésa desición se transformaría en la experiencia más enrriquecedora de mi vida ('testigo' del 'ataque' a las Torres Gemelas incluido, como lo cuento en 'New York City, 11 de Septiembre de 2001, yo estuve allí...'). Mi posterior regreso a la Argentina, con la convicción que podía ayudar 'a cambiar el mundo' de mis familiares más próximos (error que pagué con creces...). Hasta el encuentro con mi 'alma gemela', con la certana idea, desde el principio, que nos habíamos elegido desde siempre y que alguna vez se iba a producir ésa comunión de nuestros espíritus.
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Antes de mudarme a Paris en noviembre del año 2006, había vivido una década absolutamente movilizante, tal vez, me atrevo a decir, la década más fuerte de todas y claro, si de algo me siento afortunado y de alguna manera es mi punto de satisfacción, es que en ésos años me atreví a quitarme de encima los preceptos y demonios (culturales, sociales, familiares), que todos podemos acarrear desde nuestra formación como individuos que vivimos en sociedad. Conocí de cerca el dolor y desamparo de muchos inmigrantes en los Estados Unidos y hoy veo cotidianamente la lucha de muchos otros inmigrantes para hacerse 'un lugar' en ésta Paris tan fascinante. Escucho con atención cuando amigos me cuentan sus propias experiencias como inmigrantes. Algunos sudamericanos en España, Francia o Italia, algunos españoles en Inglaterra o Alemania, y un puñado de otras nacionalidades. Pero debo admitir que no me siento identificado con ninguno de ellos. Creo fervientemente que deberíamos luchar con nuestras fuerzas y capacidades para realizarnos personalmente, allí donde nos encontremos, y tratar de quitarnos de encima todos los prejuicios y ataduras que nos impiden vivenciar plenamente nuestra propia excistencia y la de los que nos rodean. Siempre me pareció increíble escuchar personas, de cualquier edad, manifestarse con ése nivel de desazón y resignación, tratando de manifestar cómo debería ser la sociedad en la que viven, sin fijarse primero cómo es la vida que ellos han elegido y a la que adhieren. Claro que apoyo fervientemente todos los movimientos sociales en el mundo, pero creo que los seres humanos, tenemos la capacidad y la obligación, de alguna manera, de indignarnos con nosotros mismos, con nuestras elecciones de vida, desbarrazándonos de las ataduras y cadenas de la mente, para luego sí, salir al exterior y provocar con nuestras actitudes, ésos cambios que reclamamos en la sociedad.
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Vivimos en sociedades adormecidas por el excesivo consumo, por el mensaje instantáneo, por querer parecernos a otros. Aceptamos que nos regalen juguetes tecnológicos y aceptamos ser hipnotizados desde una pantalla digital, que muchos llaman su 'puerta al mundo'. Contamos historias de viajes desde la comodidad de nuestros escritorios, siendo que muchas de ésos narradores jamás han pisado algunos de ésos lugares que nos cuentan y si hemos estado allí, repetimos continuamente los mismos clichés sobre las mismas situaciones. Estoy convencido, porque lo he vivenciado, que la existencia de los que caminamos a diario por éste planeta, tiene su equivalencia en todas las sociedades. Poseemos los mismos sueños, compartimos un origen común, deseamos lo mejor para nuestras familias y amigos. Pero también siento que las personas que habitamos en ciudades, hemos perdido ése contacto que nos hacía únicos y hermosos, transformándonos en ladrillos que conforman la misma 'pared', pertecen al 'mismo rebaño', tratando de convercer al otro que nuestra idea, nuestras creencias, son las valederas.

Por éso mi lucha en Paris es continuar siendo el mismo, tratando de ampliar la mirada que poseo sobre el mundo, pero sabiendo que si deseo que otros respeten mis derechos humanos, debo comenzar por respetarlos yo misno, siendo fiel a mis principios, siendo un ciudadano consciente del prójimo, consciente del respeto que nuestro planeta merece. Tratando de realizar mis sueños como aporte al bien común de la Humanidad y sobre todo, tomando conciencia que cada encuentro, cada desición, cada palabra que sale de mis entrañas, debe ser única, preciosa, apasionada y necesaria.

Vivo en una sociedad, la parisina, que posee todos los mecanismos para sentirse privilegiados: sus ancestros han construido una civilización única de dos mil años, poseen un patrimonio histórico y patrimonial impresionantes, un estilo de vida material que para muchos sigue siendo de altos estándares, viven rodeados de situaciones de belleza cotidiana. Sin embargo, si algo he observado en éstos cinco años, es la enorme carga de frustación y desencanto de los que me rodean (vecinos, colegas, amigos). Una sociedad altamente instruida y capaz, pero que se queja de todo, que poseen un rictus de seriedad y 'mierdismo' (sic) permanente, que nada les parece bien, que se quejan por todo, que han olvidado ser espontáneos. Tal vez algunos me puedan decir: 'son muy exigentes'. Pero yo me pregunto: ¿ser 'exigentes' significa vivir con ése grado de aburrimiento, de crítica del otro permanente, de intolerancia cotidiana, de individualismo axfisciante, del consumo uniformado? Entonces prefiero 'bajarme' de ése tren y volver a recrear el mío en otra parte. En una región donde la gente sea auténtica, donde no tenga miedo en salir a la calle con poca ropa si llueve o si hace frío, sin miedo a sentir en la piel los cambios climáticos que la naturaleza nos ofrece; una sociedad donde se tomen tiempo en pensar en los demás, en el prójimo, en los amigos. Donde no tengan miedo de cruzarse con un desconocido e iniciar un diálogo, donde puedan mantener una conversación sobre la última cosecha de patatas, tanto como de la última exposición de Picasso, compartiendo ése saber con humildad y respeto. Donde podamos irradiar nuestra alegría cotidiana sin sentir el peso acusador de la mirada de los otros, donde la palabra 'envidia' haya sido totalmente decodificada del lenguaje cotidiano, donde mis hijos puedan sentir en su propia piel el cambio de las estaciones y del paisaje circundante como yo lo vivencié en mi infancia.

Me gusta el concepto de poder 'reinventarnos' en otra parte, como una idea de cambio permanente, de crecimiento, de movilización del espíritu. Donde podamos viajar a otros mundos sin arrastrar toda la carga de emociones negativas que nos puedan pesar. Y éso es lo que me dona la oportunidad de ser inmigrante: vivir, compartir, aprender, observar, luchar, reir, dejar de lado los miedos, los prejuicios, enfocándome en el encuentro con alguien diferente a mi, pero del que seguro puedo aprender tanto. Me gusta la idea de vivir varias vidas en una, donde mi originalidad resida en ser auténtico, en poseer ésa pasión en todo lo que hago, en ser agradecido por las bendiciones obtenidas, por la familia que me formó y la que he formado, por la tierra que me vió nacer y en la que he elegido para arraigarme. Sabiendo que si eligo donde plantarme, es porque ejerzo el poder con el que todos nacemos. Se trata simplemente de crecer cada día tratando de utilizar el don que todos poseemos y que debería ser el fin último de nuestras realizaciones. Primero me desarrollo como persona, aprendo a amar quien soy, para luego irradiar amor por mi prójimo, sin tratar de 'convertirlos' a mi causa y sin encasillarlos de acuerdo a mi propia escala de valores. Por todo ésto me sigue enamorando París, aunque muchas veces no comparta todo lo que comento arriba sobre sus habitantes y a pesar de ellos continúa siendo una ciudad única, cosmopolita, monumental y cercana a la vez, donde cada uno de sus habitantes podremos encontrar un espacio, tal vez el mejor escenario para realizarnos!

'Sereno es aquel que es capaz de dejar atrás viejos sueños, viejas pretensiones, viejos reproches, aquel que libera así el corazón de forma que esté sosegado, pronto y dispuesto para lo posible y el regalo que se dá.' (Bert Hellinger)

Una tarde en los 'Jardines de las Tullerías'

2011-10-24T21:25:00.005+02:00

En nuestra entrada anterior ('Otoño en los Jardines de Luxemburgo') nos referíamos al encanto otoñal que guarda una ciudad como París y la posibilidad de observar el transcurrir de las estaciones a través de sus parques y jardines. Ése atractivo encanto otoñal, es el que me llevó a visitar, una vez más, los famosos 'Jardines de las Tullerías', siendo el más antiguo y tal vez el más conocido de todos los parques públicos parisinos. Lo que es seguro es que los 'Jardines de las Tullerías' resultan el sitio emblemático, para todos aquellos visitantes, por su situación concéntrica entre algunos de los edificios y monumentos más reconocidos de París. Así es, éste inmenso parque de 27 hectáreas, conforma el eje central de la 'monumentalidad' parisina: si dirigimos nuestra mirada hacia el este, nos toparemos con el fabuloso 'Museo del Louvre'. Si nos dirigimos hacia el norte nos hallaremos frente a la 'Rue de Rívoli', siendo que hacia el sur se encuentra el río 'Sena' (con el maravilloso 'Musée d'Orsay' como atractivo principal, pero no el único!) y en su eje oeste, se perpetúa hacia la 'Place de la Concorde' (reconocida por su obelisco egipcio y por sus dos fuentes 'orientalistas'), la 'Avenida de los Campos Elíseos', el 'Arco del Triunfo' y más allá el barrio futurista y de las finanzas 'La Defensa' y su monumental 'Arco'. Trazando un poco de historia diremos que los 'Jardines de las Tullerías' fueron diseñados, en su contexto primitivo, en el siglo XVI y por orden de la reina 'Catalina de Médicis' (a quien conocimos en la nota anterior 'Otoño en los Jardines de Luxemburgo') la cual ordena la construcción (1564) de un palacio y jardines 'a la italiana', los cuales se convertirían 'en los más bellos de Occidente en aquella época'. Aunque hoy no podremos observar ningún vestigio de aquel suntuoso 'Palacio de las Tullerías' (sus fachadas llegaron a medir 226 metros de largo, fué residencia real de Henri IV, Louis XIV, Louis XVI, Louis XVIII, Napoleón I° y Napoleón III°... finalmente fué incendiado y luego demolido bajo el sitio de 'La Comuna' a partir de 1871), los primitivos jardines florentinos de Catalina de Médicis, agrandados y transformados en los siglos siguientes, demuestran el sentido profundo y la maestranza de grandes arquitectos, (como el reconocido Le Notre), quienes supieron trazar aquí los lineamientos de los 'jardines a la francesa', escuela que luego sería tomada como modelo de cómo deberían ser los parques públicos en casi todo el mundo.
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Compuesto por una avenida central que en el siglo XVII era considero el sitio donde se 'exhibían' los nobles parisinos, en éstos fantásticos jardines nos encontraremos asimismo con un gran estanque en su entrada desde la 'Place de la Concorde', con espectaculares esculturas que evocan varios siglos de arte y algunas otras fuentes y juegos de agua, haciendo que todo el conjunto luzca con una extrema armonía y belleza.

Debemos destacar que los 'Jardines de las Tullerías' es un sitio muy animado durante todos los dias de la semana, siendo que a veces nos podremos topar con músicos, otras con eventos de todo tipo (muchas novias suelen acercarse hasta allí para realizar sus álbumes, donde también se llevan a cabo algunos de los desfiles que constituyen la 'Semana de la Moda' en Paris). En los últimos años se han convertido en el gran muestrario, al aire libre, de las obras de arte más vanguardistas durante los dias de la 'Feria Internacional de Arte Contemporáneo' o 'fiac'.

¿Arte? ¿Pero de cuál 'arte' estamos hablando?

La 'fiac' ( o 'Foire International d'Art Contemporain' en francés) es uno de ésos mega eventos culturales que me demuestran, cada año, que en el mundo (al menos del arte contemporáneo) las cosas se encuentran cada vez más confusas: se trata de cuatro días donde se reúnen, principalmente en el 'Grand Palais' de Paris, la élite de las galerías de arte de todo el mundo. Una verdadera 'hoguera de las vanidades' donde discuten, entre monstruosidades llamadas 'obras de arte', los vaivenes del arte 'contemporáneo', poniendo en juego millones de dólares sobre el mercado cada vez más confuso e irracional de ésto mal llamado 'arte'.

Y lamentablemente, no contentos con realizar éstas ferias en recintos cerrados, han decidido que los jardines de Paris son demasiado bellos así como se encuentran y que deben arruinarlos con algunas horribles piezas que suelen necesitar un 'manual de instrucciones' para 'comprenderlas'. Como ya saben algunos amigos de la casa, no me gusta para nada ésto que llaman 'arte contemporáneo' y mucho menos me gusta el ambiente que suele rodear éste tipo de eventos... Pero, como trato de abrir los sentidos y no quedarme sólo con mis ideas, en lo posible suelo visitar muestras de 'arte contemporáneo' en galerias, museos o, como en ésta caso, en los jardines públicos parisinos. Y una vez más salgo convencido que pierdo totalmente mi tiempo observando y tratando de entender algo que no tiene ninguna explicación. Como muestra, 'valga un botón': en medio de los fantásticos, clásicos y bellos 'Jardines de las Tullerías' han colocado, entre otras monstruosidades, la obra 'monumental' de un argentino, Adrian Villar Rojas quien posee la obra más grande presentada en la 'fiac' (en éste link 'tándem 2011 Paris- Buenos Aires' pueden observar el proceso de instalación de su obra).

Se trata de un objeto enorme (90 metros de largo y 4 de alto!) en forma de tubería blanca (como las grandes tuberías de las cloacas), realizada en un material parecido al yeso y que según el autor 'representa lo que quedará de nuestras civilizaciones cuando arribe el fin del mundo'. Ésta obra, llamada 'Poems for Earthlings', se presenta como una 'ruina', el vestigio de una civilización 'futura' y como todas las esculturas monumentales del artista, ésta obra efímera fué construida para ser 'destruida'... (¿¿¿ ???) En fin, me podrán llamar 'anticuado', 'conservador', 'arcaico', pero me quedo toda la vida con el arte clásico de todos los pueblos del mundo, con los impresionistas franceses, con las obras de Rodin, de gente que concebía el arte como exaltación de la belleza, de la vida, de la naturaleza y no como piezas abstractas para ser aduladas entre galeristas y críticos que tratan de 'vendernos' que, en el arte contemporáneo, todo vale mientras ellos así lo dispongan. Ah! qué actuales me siguen resultando las palabras de ése gran tango llamado 'Cambalache' (del maestro Enrique Santos Discépolo) y que en una de sus estrofas dice así:

Quelques Notes: Como complemento de ésta entrada les cuento que en cada una de las esculturas montadas en los 'Jardines de las Tullerías' podríamos conversar con chicos y chicas 'moredadores' que, amablemente, ensayaban de explicarnos cada pieza, como si de un manual de instrucciones se tratara. No quisiera convertirme en alguien que critica por 'desconocimiento' el trabajo de éstos 'artistas', pero si hubieran podido ver personalmente las otras esculturas distribuidas en éste fantástico parque (unas piezas metálicas sin ninguna forma, unas esculturas de humanoides que me recordaban a los extraterrestres de 'Rockwell', una figura gigante de un conejo inflable instalado sobre un gran camión, etc), entenderían el desconcierto que produce éste 'arte contemporáneo' que cada año presentan en la 'Feria Internacional de Arte Contemporáneo' de Paris. Como alguna vez escribí en la entrada sobre el 'Centro Pompidou' de Paris "... Sin embargo, con los años y las experiencias, fuí comprendiendo que el arte moderno, en la casi totalidad de su expresión, no es más que la 'materialización' del ego de muchos artistas seducidos por algunos 'marchands' y galeristas que señalan, según los vaivenes del mercado y de las bolsas de valores, quiénes serán las próximas 'estrellas' y quiénes quedarán relegados al anonimato...".

Otoño en los Jardines de Luxemburgo

2011-10-18T23:03:00.003+02:00

Paris es una de ésas ciudades donde resulta un placer inmenso observar el transcurrir de las estaciones del año. Cada una de ésas temporadas poseen su encanto pero, para muchos, el otoño es 'la estación' ideal para recorrer la ciudad y, en los días soleados, dejarnos llevar por el instinto, tratando de descubrir cada uno de los mágicos rincones que la envuelven. Ésa atmósfera especial del otoño es muy factible de vivenciar en el que tal vez sea uno de los parques públicos más bello de la ciudad: los 'Jardines de Luxemburgo' ('Jardins du Luxembourg' en francés), donde las imagenes que acompañan ésta nota, fueron tomadas éste domingo último. Situado en uno de los barrios más característicos y reconocidos, 'Saint-Germain-des-Prés', éstos históricos jardines ofrecen un apacible refugio en el corazón de una ciudad que posee numerosas muestras de éste tipo de jardines 'a la francesa'. Los 'Jardines de Luxemburgo', con una superficie de unas 23 hectáreas, comprende el sorprendente 'Palacio de Luxemburgo', diseñado y construido a partir de 1615 por orden de 'Maria de Médicis', por entonces reina de Francia y viuda de Henri IV. Según nos cuentan la reina italiana deseaba alejarse del 'Palacio del Louvre', demasiado grande, oscuro y medieval (actual Museo y por entonces palacio real), y vivir en otro que le recordara su Florencia natal.
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Por éso se dice que la primer etapa del 'Palacio de Luxemburgo' recordaba a otro famoso: el 'Palazzo Pitti' de Florencia, centro del poderío de la familia Médicis. Durante quince años se suceden los trabajos, dando por resultado una verdadera joya de elegancia dentro de la arquitectura clasisista parisina. Si bien el 'Palacio de Luxemburgo' poseía ésa resemblanza con su homólogo florentino, en su estilo de construcción no dejaba de lado el plan final de 'hôtel particulier' a la francesa. Y ésto fué evidente en la decoración de las galerías interiores del palacio, cuando la reina 'Maria de Médicis' encarga a su pintor favorito, Rubens, nada menos que 24 pinturas que trazan los grandes momentos de su vida! (Hoy son posibles de observar en el 'Museo del Louvre'). Sin embargo ésta 'reina italiana', que tuviera gran influencia en la corte del siglo XVII, no pudo ver terminada su obra, ya que por intrigas políticas de palacio, fué expulsada de Paris y exiliada en el 'Chateau de Chenonceau' sobre el 'Valle de la Loire'. A pesar de las reformas que siguieron a la expulsión de 'Maria de Médicis', la mayor parte llevadas a cabo por la familia de Orleáns ( propietarios del palacio hasta 1779), el 'Palacio de Luxemburgo', actual 'Senado de la Nación' y 'Museo de Exposiciones Temporarias', constituye uno de los mejores ejemplos del arte monumental parisino del siglo XVII.
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Rodeando el 'Palacio' se encuentran los 'Jardines de Luxemburgo', asimismo diseñados y construidos en época de 'Maria de Médicis' bajo un estilo 'renacentista italiano' pero que sin embargo , con los cambios de gusto según las épocas, fué adquiriendo aspectos que reflejan estilos diferenes: un jardín 'a la francesa' (notamente la parte central con sus fuentes, estanques y esculturas 'románticas' de todas las reinas y regentes de Francia), un jardín 'a la inglesa', con sus arboledas que combinan el color de sus hojas según el cambio de estaciones, un 'Jardín de Frutales' que data de la época de Luis XVIII (mediados del siglo XIX) y la 'Orangerie' que vive sus mejores jornadas, regalando sus fragancias, en cada primavera. En los 'Jardines de Luxemburgo' nos encontraremos con sillas metálicas situadas en todos los rincones del parque, las cuales son posibles de desplazar según el sitio donde nos pareza: mucha gente disfrutando del calor que nos regalan los dias soleados, otras tantas concentradas en sus lecturas cotidianas, parejas y grupos de amigos que comparten sus pic-nics por aquí, algunos abuelos con sus nietos por allá: los 'Jardines de Luxemburgo' constituyen sin dudas uno de los mejores sitios para observar la belleza de la naturaleza 'diseñada' por la mano del hombre y la vida de los parisinos en sus vaivenes cotidianos. Otro de sus rincones encantadores lo constituye la 'Pérgola', donde cada primavera y verano ofrecen conciertos gratuitos, notamente sinfónicos durante el mes de junio y la famosa 'Fête de la Musique' (21 de Junio).
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Un monumento emblemático, y único por su estilo en la ciudad, es la 'Fuente de Médicis', creada en el siglo XVII al gusto de las 'grutas italianas': un estanque que refleja todo el año las ramas de 'plátanos centenarios', rodeado de vasos y esculturas renacentistas. Como pieza maestra central, una colosal escultura en bronce de 'Polifemo' en acción de disparar una piedra y reflejando su rostro en el estanque: sin dudas mi fuente preferida en una ciudad que cuenta en centenares las obras de éste tipo... especialmente en otoño, cuando las hojas de tonos terracota caen sobre el estanque y los patos regresan en búsqueda de su baño cotidiano, les puedo asegurar que resulta uno de los sitios más 'románticos' que uno se pueda imaginar. Con un pie en Florencia y otro en Paris: ¿no me digan que no resulta una auténtica maravilla?
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Continuando nuestro recorrido, nos toparemos con seis courts de tenis donde es posible alquilarlos por hora, con reserva al menos una semana en avance. Cerca de allí algunos hombres juegan a los 'pétanque' o 'boules', el deporte nacional francés, tan popular en las plazas públicas de los pueblos de Provence. En otra parte, las mesas donde se reúnen los aficionados del ajedrez... y los habitués que gustan comentar cada figura! Para los niños tendremos paseos en ponys y pequeños carruajes, el 'teatro de marionetas' que dona funciones desde 1933, o para los niños que lo prefieren pueden alquilar y hacer navegar barcos con la ayuda de un bastón en el estanque central o montarse a un bellísimo 'carroussel' clasificado 'Monumento Histórico' y que da vueltas por aquí desde... 1880. Son los 'Jardines de Luxemburgo', una de las joyas del patrimonio francés, y tal vez uno de los parques públicos urbanos más bellos del mundo!

Quelques Notes: Vale recordar que actualmente se lleva a cabo en el 'Museo de Luxemburgo' la exposición 'Cézanne y Paris', uno de los eventos faros de la temporada cultural en la ciudad. Si lo que deseamos es prolongar nuestra jornada en los alrederores de los fabulosos 'Jardines de Luxemburgo', podremos optar por visitar el 'Barrio Latino' de Paris con su imponente 'Pantéon', donde restan los 'Grandes Hombres de Francia' (ejem!), lo que es lo mismo decir, las tumbas de Victor Hugo,Voltaire, Rousseau, Zola, Pierre y Marie Curie, André Malraux, entre otros. El 'Quartier Latin' (llamado así porque allí se sitúan la 'Universidad de la Sorbonne' y los grandes liceos de Francia, donde el 'latin' era la lengua hablada en la Edad Media). Imperdibles recorrer los edificios universitarios, visitar el magnífico 'Museo Nacional de la Edad Media' y las antiguas termas romanas o perdernos en los trazados medievales de la 'Place Contrescarpe' y la 'rue Mouffetard', trazada en tiempos del... Imperio Romano! En otro sentido, cerca de los 'Jardines de Luxemburgo' se encuentran las Iglesias de 'Saint-Sulpice' (famosa por sus frescos de Delacroix y por las intrigas de la novela 'El Código Da Vinci) y de 'Saint-Germain', centro del que es considerado uno de los barrios más dinámicos y bellos de la ciudad, 'Saint-Germain-des-Prés', sede de algunos de los cafés más famosos, museos soprendentes, tiendas de maravillas y restaurantes, como 'Le Procope' fundado en 1686 y donde se reunían filósofos 'enciclopedistas' como Voltaire, Danton y Robespierre o personajes políticos como Benjamin Franklin!

Aix-en-Provence, ciudad de arte y de historia

2011-10-14T19:49:00.005+02:00

Finalmente hemos arribado a 'Aix-en-Provence', la antigua capital de la Provenza. Posteriormente a ése periplo de dos semanas que venimos describiendo, donde hemos recorrido gran parte del 'Parque Natural Regional de Luberon', en el departamento de 'Vaucluse', hemos arribado a una de las ciudades más dinámicas e interesantes de la región. Se trata de 'Aix-en-Provence', situada en el departamento de 'Bouches-de-Rhône', en la Provenza francesa. Ya me lo habían advertido: 'Aix' (como se la conoce corrientemente), posee el encanto de las ciuades provenzales, con un clima mediterráneo particular, un ambiente juvenil y bullicioso y como dicen numerosas personas: allí se respiran aires 'hispanos'. Claro, tal vez tenga que ver con que 'Aix-en-Provence', fundada por los romanos en el año 103 antes de nuestra era ('Aque Sixtae') luego de varios siglos de ocupaciones romana, visigoda, narbonese, merovingia, sarracena... finalmente es elevada, en el siglo XII, a la categoria de capital de la Provenza, región por entonces independiente del reino de Francia, la cual se encontraba bajo el dominio de los 'Condes de Anjou', emparentados con la casa de Aragón. Éste hecho produjo que, en el siglo XV, bajo el dominio del Rey 'René, el Bueno' (Duque de Anjou, Conde de Provenza, rey titular de Sicilia...), 'Aix-en-Provence' contara con una corte de apasionados artistas, arquitectos e intelectuales quienes, bajo los auspicios de ése Rey emblemático, crearan un conjunto de obras monumentales, dotando a la ciudad de un ambiente refinado e intelectual para su época. Una de las instituciones fundada entonces, el célebre Centro cultural y Universitario (1409) fué lo que le otorgara su rango definitivo de ciudad letrada. El 'Buen Rey René', también fué el impulsor de una Corte de Justicia y del embellecimiento urbano del que todavía gozan los locales.
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Lo primero deberíamos hacer al descubrir 'Aix-en-Provence', es recorrer una de las avenidas más preciosas del sur de Francia, conocida como 'Cours Mirabeau' (abierta en 1650). Ésta ancha avenida o boulevard, nos permitirá obtener una aproximación a lo que luego veremos en el resto de la ciudad. Rodeada en su trazado de espléndidos y centenarios plátanos que le otorgan ésa necesaria sombra y frescura en los intenson días del verano, posee en su acera 'Este' preciosos cafés y sus respectivas terrazas, donde observaremos a los locales codeándose con turistas y paseantes. Por el contraio, en su acera 'Oeste', nos podremos deslumbrar con grandes 'hoteles particulares' o 'mansiones' muchas de ellas edificadas en estilo clásico y/o renacentista. Actualmente algunos de ésos emblemáticos edificios actúan como sedes de importantes instituciones bancarias y/o empresas internacionales.
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Claro, otra particularidad de la 'Cours Mirabeau' son sus magníficas fuentes: en su trazado nos toparemos con cuatro espléndidas fuentes, consideradas entre algunas de las más bellas de la ciudad. Son ésas numerosas fuentes (más de 40!) con las que nos cruzaremos en nuestro descubrimiento del 'casco histórico', las que nos permitirán resguardarnos del intenso sol y donde podremos tomarnos el consabido reposo en nuestras jornadas por la ciudad. Realmente es un placer caminar y perderse por allí, con sus numerosos rincones, sus terrazas, el sonido de sus fuentes siempre en movimiento y con los detalles de fachadas y puertas de ésas preciosas 'mansiones particulares'. Asi como 'Aix-en-Provence' es reconocida como 'ciudad de la historia', posee la insignie fama de ser una 'ciudad de arte', y entre los numerosos artistas nacidos o que han elegido 'Aix' como residencia, nos cruzaremos con Paul Cézanne, sin dudas, el hijo más representativo de la ciudad. Cézanne nació el 19 de enero de 1839, marcado con un destino en las finanzas como su padre, con los años logra desarrollar su vocación artística, alimentada por una larga y fructífera amistad con el escritor Émile Zola, y toma a 'Aix-en-Provence' y la cercana 'Montaña Santa-Victoria' (sobre la cual nos referimos en el reportaje anterior 'El Maestro Cézanne y la Montaña Santa-Victoria'), como sus referencias principales. A pesar de haber residido algún tiempo en París, donde en salones artisticos se cruzara con gente como Pisarro, Claude Monet, Frédérique Bazille y Pierre-Auguste Renoir, Cézanne decide retornar a su ciudad natal y dedicarse por completo a recrear los ambientes y paisajes con los que tanto se identificaba. A pesar que una de las grandes influencias de su obra fuera el cuadro 'Desayuno sobre la hierba' de Eduoard Manet, fué en 'Aix' donde logra desarrollar su propia técnica, considerada por muchos, como precursora del 'cubismo', camino que luego prosiguieran otros artistas como Picasso y Braqué.
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Por fortuna para nosotros, desde la Secretaría de Turismo de 'Aix-en-Provence' y el 'Atelier Cézanne', han creado un interesante circuito que nos permite descubrir personalmente numerosos sitios relacionados con la vida y obra del maestro Paul Cézanne. Así, podremos visitar alrededor de 34 lugares marcados por la presencia del artista: su casa natal, la iglesia donde tomara su bautismo, el liceo donde concurriera, los 'Café des deux Garçons', 'Café Oriental', 'Café Clément', la 'Catedral San-Salvador', obviamente su 'atelier', figuran entre algunos de ésos sitios.
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Finalmente, de todos ésos lugares que uno puede descubrir en 'Aix-en-Provence', de los cuales, sinceramente, he visitado sólo un puñado debido al precioso clima que nos regalaba el deseo de permanecer recorriendo sus calles, me quedo sin dudas con el 'ambiente' formidable que reina en ésas calles y terrazas. Ése ambiente que uno descubre en pocas ciudades y que sin dudas nos dejan una marca en la memoria a quienes tenemos la fortuna de vivenciarlos en persona.

Quelques Notes: estimados amigos, por una cuestión de 'espacio' no he podido incluir en ésta breve reseña, otros sitios emblemáticos que podremos visitar en una ciudad como 'Aix-en-Provence'. Su ubicación 'estratégica' le otorga una plaza de privilegio entre todos aquellos viajeros que visitan ésta basta, mítica y diversa región de la Provence. Festivales anuales de cine, teatro, música clásica, pop, encuentros inter-universitarios, en fin, grandes eventos que posicionan a 'Aix' entre las grandes ciudades del sur de Francia. Aqui, aquellos amantes del trabajo del maestro Cézanne, tendran una gran oportunidad de conocer los 'paisajes' y 'sitios' emblemáticos de su arte y para todos aquellos que deseen aproximarse personalmente a esas obras (muchas de ellas situadas en grandes museos y galerias, como en manos de coleccionistas particuales), no tienen excusa de visitarnos este otoño en París: ésta temporada de exposiciones se presenta absolutamente indispensable en la capital y dos de ellas conforman 'los grandes encuentros' del calendario del arte internacional. Se trata de sendas exposiciones dedicadas al maestro Cézanne. La primera, localizada en el 'Museo de Luxemburgo' (Senado de la Nación), se denomina 'Cézanne y Paris', constituyéndose de 80 obras llegadas desde todas partes del mundo, que reúnen como leit-motiv la inspiración que Paris ha ejercido en la obra de Cézanne. El otro gran evento, situado en el impresionante 'Grand Palais', se denomina 'Matisse, Cézanne, Picasso... la aventura de los Stein', y como su nombre lo indica, se trata de la fabulosa colección de arte moderno de Gertrude Stein y su familia, unos de los coleccionistas de arte más importantes del siglo XX. Compuesta por algunas obras de los más grandes maestros (incluyendo Renoir, Gauguin, Manet...), ésta gran exposición ha sido inaugurada en el Museo de Arte Moderno de San Francisco, la pasada primavera y luego de su etapa parisina, podrá ser admirada en el Metropolitan Museum de Nueva York (2012). Después, no me digan que no les avisé!

El maestro Cézanne y la Montaña Santa-Victoria

2011-10-10T21:59:00.008+02:00

"El arte debe hacer eterna a la Naturaleza en nuestra imaginación". (Paul Cézanne)
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"Pintar la Naturaleza no es copiar un objeto, es la realización de una sensación". (Paul Cézanne)
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Estimados amigos, el recorrido que hoy les propongo, se me ocurre que tiene que ver con la afición que a todos nos puede despertar el arte de los maestros impresionistas. Como sabemos, la fantástica región de la Provence ha sido testigo del paso y la obra de grandes maestros que hoy conocemos como 'Impresionistas' (Van Gogh, Monet, Manet, Pisarro, Matisse...), todos tienen en común que en algún momento de sus vidas, han elegido residir en ésta región del sudeste de Francia, en búsqueda de ésa luz especial que aquí a todos nos aguarda. Sin embargo, de ésos maestros impresionistas, sólo uno fué realmente original de la Provence, Paul Cézanne, siendo en su propia tierra donde buscaría y encontraría ésa inspiración.
Claro, ¿cuándo me iba a imaginar yo, que he nacido y crecido a unos 12000 kms de distancia, que algún día conocería personalmente ésos mismos paisajes?, teniendo la posibilidad de sentirme 'dentro' de ésos obras que tanto llamaban mi atención, cuando las observaba desde las enciclopedias de arte que mi padre acuñaba.
Y aunque les parezca utópico, ése es uno de los motivos por los que disfruto tanto vivir en Francia: cada viaje que emprendo, descubro que me encuentro dentro de un capítulo de la historia, dentro de un menú gastronómico, en las sensuales ondulaciones de una botella de vino, en el 'savoir faire' de la gente de campo y por supuesto, en las entrañas mismas de una obra de arte. He aquí algunas de las sensaciones/emociones que me fueron reveladas cuando descubrí, hace unas semanas, la fascinante ciudad de 'Aix-en-Provence' y los paisajes de su hijo más ilustre. Paul Cézanne nació en ésta ciudad provenzal un 19 de enero del año 1839 y si bien alguna vez 'coqueteó' con residir en París (las luces de la gran capital desde siglos atraen, como un imán encantado, a personajes de todo el mundo. ¡Si sabré de ésa historia!), sin embargo eligió regresar a su tierra, desarrollando su arte desde allí.
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La historia personal de Paul Cézanne es sumamente particular, sobre ello nos referiremos en otro momento. En ésta ocasión sólo destacaremos que el maestro Cézanne luego de un largo 'periplo' artistico y emocional (como si en el arte una cosa puediera ir separada de la otra), encontró su mayor fuente de inspiración, su musa, en un cordón montañoso, vecino y perceptible desde su 'Aix-en-Provence' natal y que conocemos como 'Montaña Santa-Victoria'. Podríamos comenzar entonces, ésta breve semblanza, contándoles que el macizo de 'Santa-Victoria', es un cordón montañoso clasificado como 'Grand Site de France', (organismo gubernamental que tiene como misión destacar y preservar aquellos sitios emblemáticos de la cultura, historia y geografía de Francia), siendo uno de los primeros en obtener semejante distinción. Luego, conociendo un poco más, sabremos que el 'Grand Site Saint-Victoire' es un espacio natural de 34500has compuesto de una variedad única de paisajes arbolados, agrícolas y montañosos. Es el símbolo a su vez de todo lo que la Provence representa por su historia, su cultura y la riqueza de su patrimonio natural. Asimismo éste mosaico de paisajes resguarda una gran riqueza faunística y vegetal de carácter mediterráneo que integran la reseña europea 'Natura 2000'.
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Algunas de las razones que hacen que la 'Montaña Santa-Victoria' sea catalogada entre los 'Grandes Sitios de Francia', es que no se trata solamente de un 'santuario' reservado para la contemplación de los paisajes. Todo lo contrario, estamos hablando de una región donde el 75% del territorio es privado y donde residen un puñado de familias que se dedican en general, a las actividades agrícolas. Por todo ello, es que ése grupo de habitantes, preservan las características paisajísticas, naturales y culturales de la zona, aseguran su gestión y su buena utilización en lo cotidiano, proponen actividades compatibles con las calidades patrimoniales del sitio. Integran el desarrollo económico local en los proyectos regionales, y por último resguardan que la frecuentación turística permanezca compatible con el carácter patrimonial y de las condiciones de vida de ésos mismos habitantes. Tal vez la mejor forma de conocer personalmente la 'Montaña Santa-Victoria' y acercarnos de cierta razón a la de vida de sus habitantes, sea recorriendo la 'Ruta Cezanne', un itinerario realizado por gestión de la 'Asociación Amigos de la Montaña Santa-Victoria' y definido el 30 de mayo de 1959 en decreto firmado por el entonces ministro de Cultura de la Nación, André Malraux. En realidad la 'Ruta Cézanne' es una pequeña ruta departamental que une la ciudad de 'Aix-en-Provence' con el pueblo de 'Le Tholonet'. Se trata de unos cinco kilómetros que permiten conocer algunos de los sitios emblemáticos de la vida y obra de éste genial artista. Desde las oficinas de turismo locales es posible obtener mapas y muy buena folletería indicando el trazado de la ruta y los espacios a visitar. Personalmente decidimos recorrer la 'Montaña Santa-Victoria' en su totalidad, itinerario que es posible realizar en una jornada. Efectivamente, saliendo desde 'Aix-en-Provence' en dirección este, tomamos la Ruta Deaprtamental D17 que, como comentamos en el párrafo anterior, en sus primeros cinco kilómetros de recorrido se denomina 'Ruta Cézanne'.
Una vez que atravesamos el pueblo de 'Le Tholonet', en escasos minutos arribamos a la aldea de 'Saint-Saturnin-Sur-Bayon', un pueblo muy pintoresco, reconocido porque alberga el 'Molino Cézanne', otro de los emblemas por siempre relacionado con el maestro del impresionismo. Debemos destacar que aquí se trata de paisajes sumamente agrícolas, donde destacan los grandes viñedos clasificados como 'AOC Côtes-de-Provence / Sainte-Victoire', con sus establecimientos vitivinícolas correspondientes, ubicados en las laderas de ésta mítica montaña.
Luego de recorrer algunos otros kilómetros de ésta ruta que por entonces nos resultaba fantástica, llegamos al pueblo de 'Puyloubier', otro de ésos sitios que se destacan por la belleza de sus casas y tramado urbanístico medievales y donde decidimos realizar un alto para almorzar y savorear algo de ésos 'crudos' que nos apetecían desde el camino. Una vez repuestos, retomamos la ruta para inmediatamente darnos cuenta hasta aquí llegaba. Fué algo difícil entonces, por lo apartado del lugar, descubrir otro tramo de la misma, el objetivo era retomar la Ruta Departamental D10 para continuar el recorrido de la montaña. Una vez salvado éste inconveniente gracias a la famosa consigna 'ensayo y error' logramos, ahora sí, retomar nuestro objetivo, entornando el 'Col de Pontes', para inmediatamente arribar al pueblo de 'Vauvenargues'. Desde la ruta habíamos identificado un castillo/fortaleza algo particular, era el edificio más grande que observáramos desde que hacía unas horas dejáramos atrás 'Aix-en-Provence'. Una vez que logramos aparcar el automóvil y acercándanos por simple curiosidad a ése castillo monumental, nos topamos con una señora muy amable que se sorprendió por nuestro desconocimiento del monumento: se trataba nada menos que del 'Castillo de Vauvenargues', última propiedad de un tal Pablo Picasso y de su mujer Jacqueline, actualmente en manos de Catherine Hutin, hija de Jacqueline Picasso. Tratándose de una propiedad privada, el 'Castillo de Vauvenargues' a sido abierto al público desde hace solamente dos años, pudiéndose realizar únicamente visitas guiadas en los meses de verano y como no teníamos mejores planes para las siguientes dos horas, pues decidimos tomar ésa visita guiada que se aproximaba.
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Debo reconocer que a ésta altura el señor Picasso ha dejado de estar, por varias razones, entre mis pintores favoritos. Si bien desde algún punto de vista me resulta casi 'familiar' ( hace cinco años que vivo a escasos cinco minutos del 'Museo Picasso' de Paris), la idea de conocer una de sus últimas moradas y además, el sitio donde se encuentra enterrado, realmente la curiosidad pudo más que nuestras diferencias. Visita que comento en el párrafo inferior. Ahora sí, luego de ésta parada para conocer la vida íntima de don Pablo y su morada de descanso eterno, retomamos la Ruta Departamental D10 y luego de desviarnos unos minutos, arribamos al 'Barrage du Bimont'. Se trata de un embalse inaugurado en 1952 que permite, con la creación de un lago artificial, dotar de agua y electricidad a numerosas comunas locales, a los centros industriales de 'Aix-en-Provence' y de alguna forma su potencial logra llegar hasta la ciudad de 'Marseille'. Lo mejor de la visita al 'Embalse de Bimont' son las vistas espectaculares que se obtienen de la 'Montaña Santa-Victoria' y de los paisajes vecinos. Debemos destacar que la comuna más cercana al 'Embalse de Bimont' se denomina 'Saint-Marc-Jaumegarde' y como tantas otras de la región, resulta muy agradable de visitar. Para finalizar nuestro recorrido de la 'Santa-Victoria' decidimos desviarnos unos escasos kilómetros más para acercarnos al 'Moulin de Montfuron', uno de ésos preciosos molinos de piedra medievales, perfectamente restaurado y que se encuentra en ... pleno funcionamiento!
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Sin dudas fué otra jornada intensa plena de buenos recuerdos y visualización de bellísimos paisajes. Claro, cada vez que visite un Museo o una exposición donde nos enseñen obras del maestro Cézanne, sabré muy bien de dónde viene su obstinación por tratar de captar la luz y los paisajes de la 'Montaña Santa-Victoria', otro de ésos rincones provenzales que atrapan y que me permiten soñar con ser parte, algún día no muy lejano, de ésa tierra bendecida por sol y por la historia!

Como comentáramos en otro párrafo, una de las posibilidades de visita en un recorrido por la 'Montaña Santa-Victoria', constituye conocer el 'Château de Vauvenargues', una antigua fortaleza, clásica y austera, de severas líneas, alguna vez propiedad de Pablo Picasso y su última esposa, Jacqueline. Se trata de un castillo medieval eregido sobre los dominios de una antiquísima fortaleza romana y que se encuentra ligada durante siglos a la historia de la Provenza, ya que perteneció a los Condes de Provenza y al famoso rey 'René, el Bueno', hasta 1474, cuando es legado al médico personal del rey, Pierre Robins d'Angers. Durante los siglos siguientes pertenecerá a otras familias hasta que, en 1720, el Château de Vauvenargues y sus dominios obtienen el título nobiliario de 'marquisado', otorgado por el rey Luis XV como reconocimiento a sus propietarios por haber atendido a la población local durante la epidemia de peste de aquellos años. Luego de pasar a otras manos durante los siglos siguientes, en 1929 Vauvenargues es inscripto en la lista de Patrimonio Histórico. Cuando, en 1958, Picasso descubre el 'Castillo de Vauvenargues', gracias al crítico de arte Douglas Cooper, quien le informa que se encontraba a la venta, lo adquiere inmediatamente sabiendo que sería el propietario de una parte de la 'Santa Victoria'.

Visitando los aposentos de 'Vauvenargues', descubrimos que todo el mobiliario se encuentra intacto tal cual lo dejaran Picasso y Jacqueline. Sus objetos personales, los caballetes del maestro, sus mesas de trabajo, sus obras coleccionadas en décadas, etc. Llama la atención la austeridad de ésos ambientes y la forma algo 'ascéptica' de su vida. Según nos cuentan, en realidad Picasso al adquirir el Castillo de Vauvenargues, deseaba de alguna manera 'apropiarse' de ésa mítica montaña que su admirado Cézanne había pintado en más de 60 de sus obras y a su vez deseaba revivir algo del ambiente 'rústico y austero' de su España natal (según ellos cuentan!). Es cierto que los colores rojo y amarillo son los que sobresalen en gran parte del decorado. Tal es así que como 'cabecera' de su cama matrimonial dispusieron una gran bandera a rayas verticales en colores rojo y amarillo (personalmente me pareció muy parecida a la bandera 'catalana' y/o a la bandera de la 'Provence'). Una de las gratas sorpresas de ésta visita personalizada que, como comentáramos, se compuso de un grupo de quince personas y dos guías, fué descubrir en exclusiva una serie de grabados 'taurinos' sumamente eróticos y subjetivos. Se trata de una serie de grabados de un imponente 'Minotauro' acosando una 'Doncella' y en otros representan escenas de bacanales, creo que se trataría una parte de la serie 'Suite Vollard' y que personalmente me fascinaron!

Luego recorrimos los jardines, donde observamos otras vistas espectaculares de la 'Montaña Santa-Victoria', terminando el recorrido frente a la puerta de entrada, donde se encuentra una bella escultura de Picasso, representando un pájaro, y donde nos indican que debajo de ésa escultura se encuentran la tumbas de Pablo y Jacqueline Picasso. Una visita que valió la pena, la cual nos permitió acercanos a otra etapa de la vida de éste gran maestro, cuyo genio no sólo se relacionó con el arte, sino también con la forma de 'manejar y comercializar' su carrera, alguien que en vida fué muy consciente del poder 'atrayente' de una buena firma y de una buena 'puesta en escena' de la vida como forma de arte!

Imposible, cuando uno visita algo relacionado con Picasso, no acceder a una tienda muy bien organizada, con bellos y caros objetos que continúan llenando el arca de sus herederos e imposible fué tomar imágenes, tanto del interior del castillo y de sus jardines, porque se encuentra estrictamente prohibido... Si uno desea guardar imágenes del inteior, debe pasar por la tienda, donde ofrecen las respectivas 'cartas postales' y/o 'guías visuales', libros, películas, tazas, lapiceros, reproducciones de objetos del dominio...

En el 'Mont Ventoux', la cumbre de la Provence!

2011-10-06T19:58:00.005+02:00

Por fin hemos arribado al 'Mont Ventoux' ('la cima del viento'), al cual muchos denominan como 'El Gigante de la Provenza' por sus 1912 metros de altitud, guardián absoluto de los grandes paisajes de la Vaucluse. Montaña mítica en la historia de la región, desde su cúspide es posible descubrir uno de los más vastos panoramas de Europa, con vistas al 'Valle del Ródano', los 'Baronnies', las 'Mesetas de Vaucluse', el 'Mar Mediterráneo' y... los 'Alpes del Sur', con los cordones montañosos que circunvalan el 'Mont Blanc' como horizonte perpetuo. En éstas últimas semanas hemos descubierto juntos, el variado panorama del departamento de 'Vaucluse' en la región que denominan 'P-A-C-A' (Provence+Alpes+Costa Azul). Hemos recorrido el 'Parque Natural Regional de Luberon' ('Petit y Grand'), visitamos algunos de los más bellos 'villages perchés' (pueblos colgados) de las 'Montañas de Vaucluse' y de los 'Alpes de Alta Provenza'. Finalmente, llegaremos al punto culminante de éste recorrido, con la ascención al mítico 'Mont Ventoux', sin dudas la cumbre de la Provence. Si lo que deseamos es continuar nuestro recorrido desde los pueblos encantados de Luberon, tal vez deberíamos tomar la Ruta Departamental D4 desde el municipio de 'Murs' hacia la aldea de 'Venasque'. Aquí nos adentraremos en paisajes rurales cautivadores, si se quiere, aún más salvajes que los anteriormente recorridos. A cada 'vuelta del camino' nos sorprenderemos con profundos valles, campos labrados y algunas granjas aisladas. A medida que avanzamos, el camino asciende y sin darnos cuenta, nos encontraremos que el paisaje también permuta. Campos de lavandas que asoman por doquier, algunos pastizales 'enrrollados' por los granjeros locales y aguardando, al sol, ser levantados por tractores. Un poco más adelante, sin embargo, nos toparemos con un vergel de frutales y entre ellos numerosos cerezos destacan por su tesoro color rubí. Son el 'diamante rojo de la Provence', nos anuncian que hemos llegado a 'Venasque', una preciosa aldea enclavada en las terrazas de una colina, considerada la 'capital regional de la cereza', 'Pueblo de Arte e Historia', 'Pueblo Florido' y uno de los 'Pueblos más bellos de Francia'. Convergeremos en los 'Montes de Venasque', una zona fértil y sumamente atractiva, como centinela protector, el Monte Ventoux, nos anuncia que no nos localizamos lejos de su cumbre. Pero para ello debemos aguardar un poco más. Una visita a 'Venasque' nos puede reservar unas cuantas sorpresas: primero se nos revelarán las antiguas murallas medievales que protegían el poblado. Desde aquellas murallas y terrazas podremos obtener unos magníficos panoramas de la región. Donde nuestra vista nos guíe, allí tendremos más y más campos labrados, hectáreas de sembradíos de frutales que aguardan su temporada, según el paso de las estaciones.
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Adentrándonos en aquellas callejuelas rústicas, típicas de éste tipo de aldea medieval, nos topamos con los preparativos de una boda local. Parecería como si todo 'el mundo' luciera sus mejores galas para acompañar a los novios y nosotros, para no ser menos, decidimos 'unirnos' a nuestra manera al cortejo. Entre señoras muy elegantes y caballeros de riguroso traje, asomaban algunos niños y niñas vestidos 'como angelitos', con sus alas y coronas que brillaban bajo ése sol incesante. Todo luce mejor, sin dudas ayuda el clima de fiesta que se vive. Algunos músicos acompañan los cortejos y por fin todos arribamos a la Iglesia. Luego de 'curiosear' dentro del templo y tomar algunas fotos para inmortalizar en nuestro recorrido semejante acontecimiento, descubrimos que pegado a la Iglesia se encuentra otro monumento. Un cartel nos indica que se trata de un antiquísimo 'Baptisterio' (lugar donde se encuentra la 'piedra bautismal') y que nos encontramos en las puertas de uno de los 'monumentos religiosos más antiguos de Francia'. Sin dudarlo pagamos los 3 euros de la entrada y nos sumergimos en otro mundo: he aquí que éste sitio se trataría probablemente de los restos de un antiguo templo pagano 'celta-ligurio', luego aprenderemos que contiene a su vez restos de otro templo romano (edificado sobre el anterior), algunos objetos datados en el siglo V (los primeros cristianos de nuestra era instalados en la región), otros utensillios 'merovingios' y el 'altar de piedra bautismal' original del siglo II antes de Cristo, que aún hoy es utilizado para los bautismos cristianos locales... Claro que nos prometimos regresar en debut de la primavera: por nada del mundo me perdería contemplar ésas montañas y éstos campos con sus cerezos en flor, por las imágenes que he visto en la Oficina de Turismo local, ésta zona se transforma en algo parecido al 'paraíso en tierra'... pienso entonces que por algo tantos pueblos han dejado su huella por aquí!
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Ahora si, luego de las primeras emociones, retomamos la Ruta Departamental D942 en dirección al pueblo de 'Sault': qué agradable fué descubrir que ésta ruta, que bordea el rio 'Nesque', atravesaría las 'Gorges de la Nesque', ('Gargantas del río Nesque'), un cañón grandioso y salvaje, uno de los caminos de montañas más sinuosos y de defícil acceso de la región. Las 'Gorges de la Nesque' conforman un recorrido de varios kilómetros a través de escarpadas montañas y frondosos bosques de cedros, robles y castañas. Algunos tramos de la ruta atraviesan, literalmente, túneles excavados en las entrañas de la montaña, otorgándole al camino una cierta semejanza a ésas 'montañas rusas' de los parques de diversiones urbanos. Para los que sufren de vértigo, debo contarles que cada tanto han construido algunos 'paradores naturales' donde es posible descansar de los vaivenes de la ruta, respirar profundo y tomar algunas buenas imágenes.
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Una vez que atravesamos ésta sinuosa ruta, nos daremos cuenta que nos acercamos a otro poblado, lo sabremos gracias a lo campos de lavandas que una vez más nos acompañan. Pero he aquí que debemos estar atentos: en cualquier otro tramo del camino, se nos pueden aparecer así, como si más, algunas tropas de ovejas y sus laboriosos perros pastores. Nos detenemos algunos instantes, para tomar la consabida imagen, pero sobre todo para deleitarnos con el trabajo de ésos perros pastoriles, compañeros de los hombres de campo desde tiempos inmemoriales. Pienso entonces en lo que bien que luce todo el conjunto: ésa armonía que sólo descubrimos allí donde la naturaleza y la mano del hombre han encontrado su mejor semblanza. Así fué como arribamos a 'Sault-en-Provence', antigua capital del Condado que lleva su nombre, una 'Estación Verde de Vacaciones' (según su clasificación nacional), con una fuerte vocación de turismo rural. 'Sault' posee la característica de ser la puerta de entrada a las excursiones y circuitos de senderismo del 'Mont Ventoux', de las 'Gorges de la Nesque', el 'Valle de Toulourenc', el 'Plateau d'Albion', las 'Montañas de Lure', el 'Parque Natural de Luberon' y de otros sitios muy próximos a la región de 'Drôme' provenzal y de los 'Alpes de Alta Provenza'. 'Sault-en-Provence' es también conocido por sus productos 'de terroir' excepcionales: en la Oficina de Turismo local podremos obtener mapas y folletos que nos guíen por algunos establecimientos agrícolas abiertos al público. Allí podremos descubrir y saborear los 'aceites esenciales' de lavanda y pino y sus derivados, hierbas aromáticas, turrones en su variedad 'blanco' o 'negro', macarrones, variedades de quesos de cabras, miel de lavanda, vinos cuyos cepajes son clasificados AOC MONT VENTOUX (Apelación de Origen Controlado). Otro producto que le otorga fama a éste valle encantado: las famosas 'trufas de Provenza'. Claro, si coincidimos con el 'mercado callejero' de los miércoles, podremos observar, en primer plano, la 'puesta en escena' teatral de todos éstos pequeños productores ofreciendo sus mercancías... un mercado cuyos orígenes se remontan al siglo XV!
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Y ahora sí, una vez que nos hemos provisto de ésas bolsas de nueces, piñones, almendras y 'pasas de huvas' que tanto me gustan degustar en la ruta, retomamos la Departamental D164 ascendiendo, ahora si, a nuestra montaña 'sagrada', cuya silueta se nos anhelaba muy cercana. Aquí el camino se nos antoja diferente, algo 'lunar' si les parece. Como si ésta cumbre de 1912 metros, que vela sobre todos los habitantes de la región, fuera despojada de toda su 'envestidura y manto verde' para ofrecerse 'desnuda' en toda su plenitud... pero no, la verdadera historia nunca es tan poética. Sucede simplemente que éstas montañas han sufrido desde simpre la deforestación provocada por siglos de explotación de los bosques autóctonos, para cubrir las necesidades de abrigo de los habitantes de los pueblos cercanos, pero sobre todo por la necesidad de los agricultores en ganar terrenos para sus cultivos y/o haciendas.
Allí se nos presentaba imponente la cumbre mítica del 'Mont Ventoux' que, en sus 1912 metros de altitud, constituye un verdadero centinela y cuya silueta tan característica es observable a decenas de kilómetros a la redonda.
El 'Mont Ventoux', cuya diversidad biológica ha sido reconocida por la Unesco como 'Reserva de la Biosfera', posee ésa historia ligada desde siempre a los pueblos que han crecido en sus laderas. De todos modos, el primer ascenso conocido no se le debe a un 'hijo de la región': fué el poeta italiano 'Petrarca' quien, el 26 de abril de 1336, hiciera cumbre en su cima. Cuando accedemos a ésa cúspide mítica, entendemos su magia descripta por los poetas. Toda la gran 'Provincia Romana' se extiende a sus pies, conformando sus límites naturales. La cresta del 'Mont Ventoux' es el centro de una vasta región que comprende desde el Mediterráneo, los Alpes o el Ródano, cuando observamos bien, podremos deslumbrarnos con ése tapiz de tonos sutiles que cambian según los antojos del sol y de las sombras proyectadas por los bosques, piedras, cadenas y crestas montañosas, pueblos y aldeas, rios y espejos de agua.
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Aprenderemos entonces que el 'Mont Ventoux' constituye una etapa incontestable de la leyenda del 'Tour de France', cuya última etapa en atravesar ésta cumbre (en su edición del año 2009), fué ganada por el español Juan Manuel Garate. Tal vez por querer 'emular' a sus ídolos, el 'Mont Ventoux' es uno de los sitios más populares por los admiradores del 'Tour' y por todos los amantes del ciclismo. Luego de ésta larga y emocionante jornada se acercaba el atardecer y claro, no lo podíamos perder encontrándonos en la cumbre del 'Mont Ventoux': como si un legendario imán nos atrajera hacia la observación perpleja de ése paisaje, como si desearíamos perpetuar la tradición milenaria de aquellos hombres cautivados por la belleza del entorno... claro, en ése momento se nos atravesó otro rebaño de ovejas, con sus perros pastores, que regresaban a sus graneros luego de la transhumancia cotidiana, como si ellas también qusieran ser parte de aquel momento de intimidad que vivimos con la Naturaleza. Amén!

Quelques Notes: claro que en toda región montañosa que se precie, las actividades que podremos realizar allí son numerosas. Cabalgatas, senderismo, escaladas, espeleología, descenso en kayak, cannoping, parapente, vuelos en globos, paseos en carruajes de época, etc. Pero tal vez una de las actividades sorprendentes de la región es la práctica del esquí! Efectivamente, si bien el 'Mont Ventoux' se encuentra algo lejos de los Alpes, posee características climáticas que le permiten la práctica del esquí de fondo (unos 7 kms de pistas) y la práctica del esquí alpino ( alrededor de 12kms de pistas). Con un centro denominado 'Estación Serena', aquí brindan la posibilidad de esquiar tanto de dia como de noche, así como realizar todo tipo de deportes de alta montaña. Y todo muy cerca de los fabulosos pueblos provençales que hemos descubierto éstas últimas semanas...

Nos trasladaremos hacia la tierra del maestro Paul Cezanne: 'Aix-en-Provence' y la fantástica 'Montagne-Sainte- Victoire', tantas veces pintada por Cezanne y donde descubrimos la última propiedad de un tal Picasso en 'Vauvenargues'... Pero ésa historia la descubriremos juntos en las próximas entradas!

Roussillon, bienvenidos al reino de los ocres!

2011-10-04T17:11:00.008+02:00

"Qué claro y sencillo se vuelve todo, cuando se abren los ojos hacia el interior, a condición desde luego de previamente haberlos asomado hacia afuera, para mejor gozar del constraste". Samuel Beckett

Descubrir el pueblo de 'Roussillon' fué otra de las gratas sorpresas que nos depararía ésta travesía 'encantada' por el 'Parque Natural Regional de Luberon', situado en el departamento de 'Vaucluse', Provence. En el reportaje precedente mencionábamos a los 'villages perchés', aquellos pueblos ubicados en colinas estratégicas, rodeando el antiguo castillo y/o fortaleza del señor feudal, quienes alguna vez ostentaron el poder absoluto en la región. Pero entre todos los bellos pueblos provenzales que hemos recorrido y que, como sabemos, cada uno resguardan sus peculiaridades, Roussillón destaca por el colorido de sus edificios públicos y privados y por situarse sobre una región rica en ése mineral que llamamos 'ocre'. Efectivamente, el 'ocre', es un mineral férrico, compuesto de arcilla pura teñida por el hidróxido de hierro emplazado en la roca. Conocido desde la 'Edad de Hierro' (las pinturas rupestres que se sitúan en cuevas y cavernas de toda Francia han sido realizadas con éste mineral), su explotación 'intensiva' se inicia a finales del siglo XVIII, cuando el industrial local Jean-Étienne Astier estudia (entre 1780 y 1785) sus propiedades, estableciendo las bases de dicha explotación. Es a partir de ése periodo que Roussillon y algunos pueblos vecinos (Gargas, Rustrel, Apt) realizan la enorme epopeya industrial de transformar el pasiaje explotando grandes canteras de ocres, tanto para su consumo local como internacional. Gracias a los estudios de Astier, fué posible establecer las propiedades como 'colorante natural' de éstos minerales, los cuales poseen la particularidad de ofrecer una variedad inmensa de tonalidades, entre el amarillo y el violeta. Fueron los artistas quienes primero dieron a conocer las facultades y beneficios de éstos minerales, logrando que la industria creciera, otorgando gran prosperidad a la región. Lamentablemente, como toda epopeya industrial, no todos pudieron beneficiarse del rendimieto de las explotaciones de las canteras de ocres. Si bien el proceso de extracción de los ocres en los minerales de roca se producían a cielo abierto y su explotación se realizaba en canteras subterráneas, originaban que la condición de vida de los obreros y sus familiares fuese totalmente degradante, dado el poder de polución y envenenamiento del 'polvillo' producido durante el proceso de extracción. La utilización industrial del ocre en la región, se produjo hasta mediados del siglo XX, cuando el impacto de las 'pinturas sintéticas' acabó con las otras, procedientes de canteras naturales.
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Hoy es posible vislumbrar de primera mano todo el proceso de industrialización en la región. Roussillón ha sabido salvaguar ése patrimonio único en el mundo, logrando que luego del periodo de explotación y décadas de abandono, la industria del turismo sea la benefactora de dicha tradición. Roussillón es una aldea que sorprende por la preservación de su herencia urbanística e industrial, permitiendo que cualquier persona que lo visite, se deleite con ésa gama de colores que representan desde siglos el aporte humano a las bellezas naturales de la Provence. Como en toda aldea, tal vez lo mejor que podremos hacer es visitar pausadamente las tortuosas callejuelas de Roussillón. Seguramente admiraremos la paleta de colores que visten las fachadas de casas, edificios públicos, iglesias, y todo tipo de comercios, dedicados a atraer los miles de turistas que cada año nos acercamos a conocer en primer plano ésa mítica belleza. Sorprende, dada la ubicación geográfica de Roussillón, los puntos panorámicos que podremos apreciar: muy cerca, el 'Senderos de Ocres', un camino onírico que atraviesa las colinas y que nos permite transitar literalmente sobre el paisaje cuasi 'marciano' que ofrece la antigua explotación de los ocres. Si recorremos el pueblo en forma de circunferencia, podremos deslumbrarnos con la belleza inperenne del valle del Luberón y como 'centinela' de ése paisaje encantado, el 'Monte Ventoux', considerado como la 'cima de la Provence', guardián de la vida regional desde siempre.
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El 'Sentier des Ocres' es un paseo que atraviesa las colinas de Roussillón, permitiendonos observar las maravillas que han forjado conjuntamente siglos de erosión natural acompañada por la explotación humana. Aquí es sumamente fascinante descubrir la paleta de tonalidades del suelo. Con unos excelentes paneles, estratégicamente situados, podremos conocer la historia de ésos suelos (rica en 110 millones de años...) y la hazaña realizada por los hombres durante siglos de explotación de dichas canteras. Como complemento de nuestra visita, muy cerca de allí se encuentra el 'Conservatoire des Ocres et de la Couleur', una antigua usina (denominada 'Mathieu') desafectada para la explotación, pero re-abiarta como 'museo' (exposiciones, muestrario de colores, talleres artesanales, librería, etc.) que nos permite vislumbrar todos los procesos de extracción, transformación y explotación industrial de los ocres. En otro pueblo vecino, Gargas, podremos recorrer parte de las antiguas 'Minas de Bruoux', una visita a través de túneles y galerías que alguna vez conformaron laberintos de 40kms de longitud!
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Y si nuestra curiosidad por el tema de los ocres nos lo permite, no deberíamos descuidar la visita al 'Colorado de Rustrel', un paisaje cuasi semejante al de los 'Senderos de Ocres' de Roussillón, pero que poseen la particularidad de ofrecer una gama más amplia de tonalidades. Todos éstos recorridos conforman el 'Massif des ocres du Luberon', una de las grandes proezas humanas que han alterado el paisaje y la memoria de éste rincón mágico y cautivante de la Provence!

Quelques Notes: Estimados amigos, de los numerosos artistas que han vivido en Roussillon (ya nos hemos referido a la influencia que la Provence ha ejercido desde siempre a artistas de todas épocas!), tal vez ninguno se encuentra tan asociado con ésta pequeña aldea como el gran escritor irlandés Samuel Beckett (Premio Nobel de Literatura 1969). La mudanza de Beckett a Francia se produce de forma paulatina: según nos cuentan, luego de algunas visitas esporádicas (donde en una de ellas, en 1928, coincide junto a James Joyce), en 1937 Samuel Beckett decide instalarse definitavemente en Paris, para poder dedicarse en tiempo completo a su gran pasión, la escritura. Desde que la 'Segunda Guerra Mundial' estalla, en 1939, Beckett reside algunos meses en Irlanda, para decidir regresar a Paris. Cuando la ciudad cae bajo el dominio alemán (la famosa 'Ocupación'), Samuel Beckett prefiere quedarse a vivir en la 'Francia ocupada' antes que regresar a la 'Irlanda en paz'. Debido a su trabajo en la 'Resistencia', muy pronto el escritor es denunciado y es por ello cuando decide huir y refugiarse en Roussillon (donde unos amigos poseían una residencia) junto a su compañera Suzanne. Debido a la guerra, Beckett no puede recibir una hipoteca que le habían legado sus padres en Irlanda y es por ésa necesidad de subsistencia que decide emplearse como obrero agrícola por un par de años. Entonces, gracias a ésa experiencia en el medio rural de Roussillon, que Beckett toma inspiración para la obra que más tarde ultimaría en Paris y a la que denomina 'Esperando a Godot'... lo demás es historia conocida. Nada más deseo contarles que actualmente existe en Roussillon una asociación llamada 'La Maison Samuel Beckett' que preserva, en la casa donde residiera el poeta entre 1942 y 1946, el legado de Beckett en Provence. Realizando a partir del año 1999 un 'Festival de Verano' consagrado a la obra del genial irlandés quien, junto a Oscar Wilde y James Joyce, pertenece al grupo de escritores irlandeses exiliados en Paris y que son considerados entre los más grandes del siglo XX!

'Villages perchés' en los Montes de Vaucluse

2011-09-27T19:22:00.003+02:00

Desde que iniciamos juntos el recorrido por éste rincón tan especial de la Provence, que denominamos 'Parque Natural Regional de Luberon', nos hemos referido a la belleza agreste de sus paisajes, el intenso trabajo de los agricultores locales que aún hoy se baten para que sus productos sean reconocidos y mencionamos la belleza de sus pueblos, muchos de ellos listados como los 'Pueblos Más Bellos de Francia'. En ésta ocación les propongo que dejemos atrás las dos etapas anteriores de nuestro recorrido (el 'Petit' y el 'Grand Luberon'), para adentrarnos en los pagos de los 'Montes de Vaucluse' (recordemos que 'Vaucluse' es el nombre del departamento, palabra que en latín significa 'valle cerrado'), y el 'Pays d'Apt', tierra de algunos de los más agraciados 'villages perchés' de Francia. La denominación de 'villages perchés', que podríamos traducir como 'pueblos colgados', se refiere a la idiosincracia de éstas aldeas, construidas literalmente sobre las colinas que, observadas desde lejos, simulan estar 'suspendidas' desde ésas terrazas que le donan ésa naturaleza tan especial. Algunas personas los denominan 'nidos de águilas', por su posición estratégica sobre los valles circundantes. Indagando un poco más, sabremos que los 'villages perchés', tuvieron su apogeo en los preámbulos de lo que denominamos 'Edad Media'. Muchos de éstos pueblos en realidad, se desarrollaron alrededor de fortalezas e iglesias, como dominios de los alguna vez muy poderosos 'señores feudales'. A su vez numerosas de ésas fortalezas y castillos, fueron construidos sobre antiguos emplazamientos celtas-ligurios y luego romanos.
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Así fué que, como una razonable forma de protección frente a los asaltos y saqueos tan abundantes en aquellos siglos, éstos caseríos contaban con murallas y torres de protección, siendo que sus habitantes desarrollaban sus actividades para la manutención de ésos castillos feudales y dominios religiosos. La mayoria de las casas fueron construidas con piedras locales, encaramadas sobre terrazas que se ofrecían al sol, omnipresente en la Provence. A finales del siglo XV, cuando una relativa paz por fin arribó a la zona, muchos de ésos pueblos comenzaron a expandirse hacia los valles, en búsqueda de los recursos hídricos tan necesarios para su desarrollo y conservación. Muchas de ésas viviendas fueron entonces reconstruidas, de acuedo a los preceptos arquitectónicos y urbanísticos de la época. Hoy, el corazón de muchas de éstas aldeas, favorecidas por las leyes de protección y reconstrucción que a fines de los años '60 comenzó a expandirse por toda Francia (Ley Malraux), sigue latiendo a la par de sus habitantes, amparados por la voluntad de los municipios que los apoyan, los numerosos artistas y artesanos que allí se han instalado, y los amantes de la historia, que emprenden la incesante tarea de recorrer sus 'torturadas callejuelas', en búsqueda de pormenores de anales locales.
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Un recorrido por éste rincón provenzal que, como mencionamos anteriormente, denominamos 'Pays d'Apt' y 'Monts de Vaucluse', podríamos iniciarlo tomando la ruta departamental 900 desde Avignon en dirección a 'Cavaillon', 'Caumont' y 'Apt'. Ésta última es la ciudad más grande y la única 'industrializada' de la zona y aunque personalmente no me pareció 'estéticamente' atractiva, resguarda en su centro histórico algunos vestigios interesantes de cuando su fundación, como una 'avanzada militar' de las tropas romanas de Julio César (se dice que el Emperador se alojó algunas veces en la 'Apta' romana, de regreso de sus campañas españolas que lo conducían a Roma a través de la 'Via Domitienne'). A través de los siglos, 'Apt' ha sido testigo de numerosas guerras de religión que enfrentaban a los cristianos adeptos de los papas de Avignon y los 'contrafuertes' protestantes situados en algunos pueblos vecinos como 'Ménerbes', 'Sivergues' y 'Boeux'. Numerosas epidemias de peste también fueron algunos de los conflictos que tuvieron que soportar los pobladores locales, especialmente aquellas de 1348 y de 1720 que arrasaron literalmente con la población de la Provence. La Catedral de Santa Ana es el monumento más importante de la ciudad, con sus criptas merovingias, y el tesoro de la 'Capilla Real' construido por la reina Ana de Austria, devota de la virgen. Hoy 'Apt' es capital de departamento, una ciudad dedicada a la industria de los 'ocres', las 'cerámicas', la 'lavanda', los 'sombreros', la 'cera', 'frutas confitadas', el 'hierro' y el 'azufre'. Precisamente, se dice que 'Apt' es la capital de las 'mermeladas' o 'frutas confitadas', productos muy populares cuyo desarrollo local se remonta al siglo XIV. También desde 'Apt' es posible tomar las 'Rutas de la Lavanda' hacia la vecina 'Alpes de Alta Provenza' o la 'Ruta de Ocres', cuyos últimos vestigios de explotación los podremos descubrir en las 'Minas de Bruoux' en 'Gargas', los senderos de ocres cerca de 'La Bruyére' o en 'Roussillón' y en el sorprendente 'Colorado provenzal' en 'Rustrel'. Todas éstas rutas y senderos son posibles de recorrer en automóvil, a pie o en bicicleta. Aquí vale la pena mencionar que tanto la ciudad de 'Apt' como ésas 'rutas' y 'senderos' que la circundan, se encuentran clasificadas entre los 'Plus Beaux Détours de France', una asociación creada en 1998 que agrupa a todas ésas poblaciones que no poseen un gran desarrollo turístico como tantas otras de Francia pero que meritan, por sus patrimonios naturales y arquitectónicos, ser destacadas.
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Ahora bien, una vez que tomamos conocimiento de 'Apt' y la 'Maison du Parc du Luberon' (una oficina local que reagrupa a todas las comunidades del 'Parque Natural Regional de Luberon'), podremos iniciar nuestro recorrido por algunos de ésos 'villages perchés' que mencionáramos más arriba. Particularmente nos dirigimos aún más hacia el este, para alcanzar en pocos minutos los 'villages perchés' de 'Viens', 'Rustrel', 'Saint-Saturnin-les-Apt' y 'Gargas', siendo que éste último fué la locación que elegimos para alojarnos ésos dias, acertando en la elección del hotel 'Le Mas de la Tour', una pequeña 'bastida' cuyos orígenes se remontan al siglo XII, hoy reconvertida en una posada muy agradable, con la neceseria piscina, imprescindible en nuestra estadía estival. Éstos pueblos tienen la característica de ser sumamente agrestes y rurales, lo mejor del recorrido es apreciar ésos campos de lavanda, girasoles, viñedos, que tantas veces hemos descripto en entradas anteriores. Alrededor de los pueblos podremos descubrir algunas granjas y muy bellas 'casas de veraneo', populares entre franceses como extranjeros que buscan ésa vida rural bucólica mencionada.
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Sin embargo en 'Rustrel' nos toparemos con una maravilla natural local: se trata del 'Colorado Provençal', consistente en un espacio natural de 30has donde, desde hace siglos, los hombres han trabajado la tierra para extraer ése bien tan apreciado que llaman 'ocres'. Recordemos que el 'ocre' es una variedad de arcilla rica en 'hematites', que le otorga ése color tan característico, usado por el hombre desde la Prehistoria, pero que desde 1785 se produce en gran escala en ésta región de Vaucluse. Si bien alguna vez la producción de 'ocres' en Roussillón alcanzó las 40000 toneladas, actualmente ha cesado su producción de carácter industrial. El 'Colorado Provençal' es una parque temático que a través de senderos y muestras permanentes, nos permite vislumbrar la utilización de éste material que diera fama internacional a la zona. De todos modos, aún estamos cerca de otra grata sorpresa que nos aguarda en la región: se trata precisamente del pueblo de 'Roussillón', sin dudas clasificado entre los 'Pueblos más bellos de Francia' y tal vez me atrevo a decir que, junto con la vecina 'Gordes', una de las aldeas más fascinantes que he tenido la oportunidad de visitar. 'Roussillón' es un antiquísimo poblado, tal vez de origen galo-romano que durante siglos fué el campo de avanzada de los legionarios que se dirigían desde Roma hacia 'Hispania' y el centro de la 'Galia' y viceversa. Sin embargo durante la Edad Media se reconvirtió a la explotación intensiva de las canteras de ocre, cuya insdustrialización, desde 1785 y hasta 1930, diseñó el paisaje local.
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En otra entrada nos referiremos específicamente a 'Roussillón', pero vale la pena destacar que ése material tan rico en la zona, el 'ocre', fué desde siempre utilizado en la fachadas de las casas locales, otorgándole ésos colores tan caraterísticos, magistralmente resaltados en cada amanecer y/o puesta de sol, como si cada día se perpetuara el ritual de la combinación perfecta entre la mano del hombre y el dios Febo. Muy cerca del centro de 'Roussillón' se encuentra el 'Sendero de Ocres', un recorrido a través de las antiguas canteras de explotación que, entre el labrado de los hombres y el trabajo de la erosión, forman ésas 'chimeneas' tan características de la zona. Claro, a escasos kilómetros de 'Roussillón' la ruta nos conducirá hacia 'Gordes', la denominada 'perla del Luberón', 'acrópolis de Francia', o simplemente la primera de las aldeas en ser listadas entre los 'Pueblos más bellos de Francia'. En noviembre del 2007 nos referimos en el 'Gusplanet' a éste poblado si excepcional, venerado desde siglos y fundado, como muchos en la región, por los 'galo-romanos'.
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De 'Gordes' podríamos señar muchas cosas, pero sin dudas lo que lo hace tan especial, es su ubicación geográfica admirable y la salvaguarda que han sabido realizar de su patrimonio histórico y cultural. Aquí amigos les puedo asegurar que arribar a 'Gordes' es una de ésas aventuras que podríamos clasificar entre 'los sitios que debemos visitar antes de morir'. La denominan 'la acrópolis de Francia' porque su entramado urbano entre terrazas y el perfecto ensamble arquitectónico que conforman sus casas, hoteles, iglesias y edificios públicos han sido tomados como ejemplo de gestión para otras comunas. Pero 'Gordes' no sólo debe su fama internacional a sus características físicas, su bien ganado lugar entre los pueblos extraordinarios se debe a la cantidad de artistas que han vivido y/o encontrado su inspiración en 'Gordes', gente como André Lhote, Marc Chagall, Jean Deyrolle, Victor Vasarely y Pol Mara y la variedad y calidad de las manifestaciones artísticas que allí se ofrecen anualmente.
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Muy cerca de 'Gordes' se encuentra el 'Village de Bories', un pequeño y sumamente curioso caserío edificado totalmente en piedra que reconstruye algunos trazos de 3000 años de vida rural en la Provence. Un poco más allá tendremos la 'Abadía de Notre-Dame de Senanque', ésa joya cistersence fundada nada menos que en 1148 y que aún hoy es habitada por un puñado de monjes. Por suerte para nosotros, la 'Abadía de Senanque' se encuentra abierta al público para la visita y hasta es posible, previa reservación, el alojamiento en sus claustros por una duración de hasta ocho dias y a un precio de 30 euros por noche, ideal para aquellos deseosos de realizar un verdadero 'retiro'.
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Así, entre visitas temáticas y naturales, podremos considerar que en el 'Parque Natural Regional de Luberon' se desarrollan tres tipos de turismo: En primer lugar el turismo 'histórico y cultural' sobre la base de una rica herencia de pueblos encaramados en las colinas y sus numerosos festivales artísticos, culturales y gastronómicos. En segundo lugar el turismo de 'descanso o relajación', que resulta de la significativa expansión de la oferta hotelera, de las habitaciones para alquilar en granjas y/o 'chambres d'hôtes', los centros de spa y las piscinas comunales. Por último, el 'turismo ecológico' que se beneficia de los numerosos senderos pedestres, las vías de ciclismo intercomunales y las rutas departamentales que, junto al medio ambiente protegido del Luberon, conforman el espectro de posibilidades.

El 'Grand Luberon': la campiña como alguna vez lo fué!

2011-09-22T18:41:00.004+02:00

Estimados amigos, una vez más, les propongo que continuemos descubriendo y explorando ésta fascinante zona de la Provence que denominamos 'Parque Natural Regional de Luberon'. Como comentáramos en la nota anterior ('Explorando el Petit Luberon en Provence'), debido a su conformación geológica, podremos entender el 'Parque Natural Regional de Luberon' entre dos áreas diferenciadas: el 'Petit' y el 'Grand' Luberon. Dentro del 'Petit Luberon' (situado al este del rio 'Aiguebrune') hemos conocido algunos pueblos encantadores como 'Oppéde-le-Vieux', 'Ménerbes', 'Lacoste', Bonnieux', 'Lourmarin' y 'Lauris'. Precisamente, és en 'Lourmarin' donde retomaremos las rutas departamentales para dirigirnos, luego de atravesar las 'Cañadas (combes) de Lourmarin' formando una frontera natural que recorren paralelas al rio 'Aiguebrune' (de norte a sud), hacia el pueblo de 'Cucuron', nuestra primera etapa en éste rincón tan especial. Aquí debemos recordar que el 'Parque Natural Regional de Luberon', clasificado como 'Biosfera de la Humanidad' por la Unesco en 1997, resguarda una enorme diversidad entre paisajes montañosos y profundos valles, entre el Mediterráneo y los Alpes. Ésta riqueza biológica comprende gran variedad de flora y fauna, algunas únicas en su especie en éste rincón de Europa. Entre otras, encontraremos gran variedad de robles, pinos silvestres, enebros, encinas, y algunas plantas aromáticas como romero y tomillo, muy apreciados en la gastronomía local. Asimismo es bueno destacar que el 'Parque Natural Regional de Luberon', comprendido en unas 185000 hectáreas, contiene una población de tan sólo 170000 habitantes (aproximadamente), repartidos entre 77 comunas desde 'Vaucluse' hasta los 'Alpes de Alta Provenza'.
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Ésta diversidad natural, sumada al inmenso patrimonio arquitectónico y cultural que contienen los numerosos pueblos medievales que lo cubren, nos permite realizar una gran cantidad de actividades, sobre todo en el periodo estival comprendido entre el 1° de Abril y el 31 de Octubre. Debido a la fragilidad de éstos recursos naturales la totalidad de las actividades propuestas se encuentran reglamentadas por la 'Oficina del Parque Natural de Luberon', y entre algunas de éstas propuestas, encontraremos: senderismo, realizables en más de 1000 kms de itinerarios señalizados, ellos nos permitirán descubrir bosques, la geología de los suelos, viñedos, campos de lavanda, pequeños pueblos, etc. Otra forma amena y popular de descubrir la región es a través de las cabalgatas, propuestas en casi todos los pueblos y de fácil acceso a las personas que no se encuentren habituadas a éste tipo de actividad. Algunos de ésos sitios donde podremos alquilar nuestros caballos y/o realizar cabalgatas guiadas, son las numerosas 'granjas equestres'. Asimismo, en todo nuestro recorrido por la región, seguramente nos cruzaremos con numerosos grupos que realizan éste formidable descubrimiento en BTT (Bicicletas todo terreno): facilitados gracias a unos itinerarios perfectamente señalizados y los diferentes mapas que podremos solicitar en las diferentes oficinas de turismo locales. Otras actividades que podremos señalar se encuentran la escalada, posible gracias a la gran cantidad de 'gargantas' y 'cañadas' que dominan la región. La espeleología, en los 'Montes de Vaucluse' que comprenden un recurso de 1100 km2 de superficie, entre 450 cavernas inventoriadas, la más profunda de las cuales desciende hasta los 740 metros de profundidad! El recorrido 'aéreo' entre árboles ('grimpe d'arbres' en francés), ya que numerosas comunas ofrecen ésta novedosa actividad que permite recorrer algunos kilómetros sin jamás descender de algunas de éstas especies majestuosas. Parapente, muy cerca de un sitio paradisíaco denominado 'Colorado de Rustrel', sobre el cual nos referiremos más adelante. Y por supuesto, realizar un sobre vuelo de la región en 'globos aerostáticos' o 'montgolfiéres' como se los denomina en francés. Personalmente disfruté muchísimo recorrer en automóvil algunas rutas departamentales que nos guiaban a través de algunos pueblos encantadores. Admirando grandes plantaciones de lavanda, valles y viñedos situados en algunos sitios incomparables, de repente fuimos 'detenidos' por algunas manadas de cabras que, con sus magníficos perros pastores, nos permitían soñar con una vida campestre bucólica y en mi caso soñar con una 'ensalada de queso de cabra y tostadas' ('salade de chèvre chaud') que tanto aprecio.
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Ésta zona del 'Grand Luberon' se me ocurre mucho más agreste que las anteriores mencionadas, y claro, permitiendo apreciar ése universo rural desde primera mano. Algunos pueblos que recorrimos por allí fueron el mencionado 'Cucuron', un espléndido pueblo de 1830 habitantes, que hace poco a festejado sus mil años de antigúedad, y que a pesar de su escaso tamaño posee un patrimonio arquitectónico y cultural muy destacables. Algunas torres y murallas de la Baja Edad Media (siglo XII), un molino de aceite varias veces centenario y que se sitúa dentro de una caverna, algunas casas nobles que datan del siglo XVII y una especie de 'cuenco' comunal ('bassin de l'étang'), construido en piedra hace doscientos años, bordeada de unos magníficos 'plátanos' también añejos de dos siglos: degustar ésa ensalada de queso de cabra soñada, acompañada por un excelente rosado local, bajo ésos plátanos y rodeados del 'fresco' de la piscina fué uno de los momentos más agradables de la jornada! Aquí deberíamos destacar que alrededor de 'Cucuron' se sitúan más de doscientas explotaciones agrícolas que producen cerezas, melones, olivas y ésa variedad de vinos locales denominada 'Côtes de Provence', una auténtica maravilla... a degustar en plaza! Otro pequeño pueblo que visitamos fué 'Ansouis' que, como no podía ser de otra manera, se encuentra dentro de la clasificación de 'Los Pueblos más bellos de Francia'. Éste villorrio, situado sobre una colina, posee uno de ésos escasos castillos medievales que pertenecen, aún hoy, a la misma familia. Así es, el 'Château d'Ansouis', fué construido por la familia de Sabran en el siglo XII (parece ser que sobre las ruinas de una antigua fortaleza romana), y desde siempre ha permanecido a sus propietarios originales. 'Ansouis' posee ése tipo de callejuelas empinadas, sinuosas y construidas en piedra, el mismo material que ostentan sus casas, muchas de ellas restauradas y que datan del siglo XV. Un mercado muy animado los viernes por la mañana, es la principal actividad social de los pobladores (sólo 1057 habitantes!) y la vista desde la terraza del castillo les puedo asegurar que es una de las más bellas que podamos imaginarnos!
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Finalmente hemos visitado otro pueblo denominado 'La Tour d'Aigues', típicamente provenzal y rural que sin embargo posee los vestigios de un antiguo castillo (siglo XII) que ha conocido toda suerte de desaventuras en los últimos siglos. Se trata de una magnífica fortaleza, que fué adquiriendo fisonomía de ' château renacentista' en sus múltiples restauraciones, único en su estilo en la Provence (recordaba a los castillos del Valle del Loira), construido para albergar a una familia de la nobleza local. Reedificado y pasado en manos de otras dinastías. Fué sin embargo un incendio (ocurrido en 1780), el que comenzó con la declinación del castillo y en 1792 los escasos pobladores locales arrasaron con lo que quedaba del mismo. Adquirido y recuperado en 1897 por el 'Consejo Regional de Vaucluse', éste castillo alberga actualmente el 'Festival de verano del sur de la Provence', reconocido por sus múltiples actividades culturales. Así, entre una vida rural original, y que se me ocurre, casi no ha conocido los vaivenes de la Revolución Industrial y cuya historia ha pasado casi desapercibida, el 'Parque Natural Regional de Luberon' resguarda con autenticidad algunos poblados que pregonan desde hace siglos el mismo tipo de actividad: el cultivo de la lavanda para fines de la industria de cosméticos y perfumería, grandes sembradíos de frutales, algunos de los mejores viñedos de la región y sobre todo una vida pasible que mucho tiene que ver con el carácter tranquilo y laborioso de la población local. Por una vez estamos hablando de una zona no demasiado contaminada por el turismo de masas y como dijera el poeta local René Char: "Siempre me ha gustado la proximidad, sobre un camino de tierra, de un hilillo de agua caída del cielo que viene y va, persiguiéndose a sí mismo, y la tierna torpeza de la hierba mediana a la que una carga de piedras detiene, igual que un revés oscuro pone fin al pensamiento" ('El Refugio Maltratado').

Quelques Notes: para que podamos comprender en 'toda su dimensión' la belleza particular y serena de ésta zona de la Provence que, como hemos visto, se denomina 'Parque Natural Regional de Luberon', los invito a visitar éste link 'Le Luberon Vu du Ciel', de la página 'Provence-Luberon-News' donde nos comparten un excelente reportaje fotográfico aéreo de la región, realizado por el fotógrafo francés Thierry Riols. A todos mis amigos fotógrafos y a aquellos amantes de las bellas imágenes: disfrutadlo!

Explorando el 'Petit Luberon' en Provence

2011-09-12T14:47:00.007+02:00

En nuestro reportaje anterior 'En Luberon: maravillosa Provence!', realizábamos una breve introducción de lo que és y significa éste departamento de la Provence llamado 'Vaucluse' y dentro del mismo, nos referíamos al bellísimo 'Parque Natural de Luberon', la zona donde reinan los sembradíos de lavanda, girasol, frutales y ocres. Dentro de ésta basta zona, podríamos también referirnos a dos áreas diferenciadas: el 'Petit Luberon' y el 'Grand Luberon'. Describiríamos el 'Petit Luberon' como una zona situada al oeste del Parque Natural del mismo nombre y que se encuentra algo así como delimitada entre los rios 'Cavalon' al norte, 'La Durance' al sur, la ciudad de 'Cavaillon' al oeste y la 'Combe de Lourmarin' al este. Para que todos podamos ubicarnos geográficamente, diríamos que partiendo desde 'Avignon' (la ciudad más grande y cabecera del departamento de Vaucluse), tomaríamos la ruta nacional 7 hacia el este, arribando en pocos minutos a 'Cavaillon'. Por supuesto que introduciéndonos de lleno en la zona, recorrer 'Avignon' es un buen ejercicio, gracias a los múltiples atractivos, en cuanto a patrimonio histórico y cultural de ésta encantadora ciudad provenzal. Algo de ello nos referíamos en nuestra nota titulada: 'Avignon, donde la historia a corrido bajo el puente'. En cuanto a 'Cavaillon', creo que sus atractivos mayores consisten en su afamado mercado popular, donde reinan las frutas y vegetales que tanto abundan en las huertas linderas y donde el 'melon' es el fruto rey de la zona. Otro punto interesante de ésta pequeña ciudad, son sus restos arqueológicos romanos y una singular sinagoga que data, como la vemos hoy, del 1772 pero que aparentemente se sitúa sobre las ruinas de otro tempo muchísimo más antiguo. Una vez que dejamos atrás 'Cavaillon', deberíamos tomar las rutas departamentales (números 2, 29 y 176) que nos acerquen hacia el pequeño pueblo de 'Oppède-le-Vieux': Bienvenidos al fascinante mundo de los pequeños villorrios medievales del Luberon!
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'Oppède-le-Vieux' bien vale nuestra visita recorriendo sus callejuelas zigzagueantes, que nos introducen en el profundo mundo agrícola de la región. Algunas casas medievales y renacentistas, iglesias que datan del siglo XII, ruinas de un Castillo medieval, lavatorios y capillas de 'Saint-Laurent 'y 'Saint-Antonin', todo el conjunto nos crea un ambiente intemporal. Y una vez que arribamos a la cima de la colina, tendremos como recompensa una de las mejores vistas de la zona, donde reinan los campos agrícolas, los bosques de cedros y como majestuoso escenario, el 'Monte Ventoux' que con sus 1912 metros, es considerado como 'la cima de la Provence'. Retomando la ruta departamental (ésta vez es la número 188), enseguida arribaremos a otro pueblo encantado. Se trata de 'Ménerbes', clasificado por la fundación de 'Los Pueblos más bellos de Francia' y sitio emblemático para muchos artistas, escritores, fotógrafos que se han instalado en éste pintoresco pueblo. 'Ménerbes', observado desde lejos, nos puede parecer como uno de ésos típicos 'pueblos colgados' de una colina, pero una vez que nos introducimos en sus callejuelas, descubriremos suntuosas mansiones que datan del siglo XVIII y otras casas menores pero muchísimo mas antiguas. Por aquí han habitado artistas como Nicolas de Staël, Picasso y Dora Maar, pero como les comentaba en el reportaje anterior, ha sido sin dudas el escritor británico Peter Mayle, quien le ha otorgado su definitiva fama mundial, gracias a la serie de sus novelas situadas en Provence, una de las cuales, 'A Good Year', ha sido llevada al cine. Aquí también podremos, además de obsequiarnos con unas vistas espléndidas de la región, visitar los interesantísimos 'Musée du Tire-Bouchon' (Museo del Saca-corchos) que data del siglo XVIII y la 'Maison de la Truffe et du Vin' (Casa de la trufa y del vino), donde se pueden degustar y adquirir todo tipo de exquisiteces locales, entre ellos sus afamadas trufas y sus 'Côtes du Luberon'. No lejos de 'Ménerbes', no deberíamos perdernos la visita a la 'Abadía romana de Saint-Hilaire' (del siglo XII), clasificada 'Monumento Histórico Nacional', y si bien ya no la habitan monjes, es renovada constantemente y desde hace cincuenta años, por la misma familia, con la particularidad que algunos descendientes habitan allí (dedicándose principalmente al cultivo de las vides y olivares), permitiendo la visita a una sección de los claustros.
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Retomando la ruta departamental 188 y enlazando con la departamental 109, en nuestra próxima parada nos estará aguardando nada menos que el afamado, y muy en boga, pueblo de 'Lacoste'. Hasta hace escasos años, 'Lacoste' era un simple y bello pueblo de campaña, que guardaba celosamente las ruinas del 'Château du divin Marquis, Louis-Alfonse Donatien de Sade', pero que por ésas cosas del destino vió cómo, una vez más, su historia se transformaba: las ruinas del 'Castillo del Marqués de Sade' (desmantelado luego que el famoso y lujurioso marqués fuera encarcelado por sus prácticas, en una oscura celda de la no menos famosa Bastilla de París...) fueron adquiridas, junto a varias casas aledañas, por el modisto Pierre Cardin, quien desde entonces ha recompuesto varias salas del castillo y donde hoy, además de exhibir algunas pertenecias de sus ilustres propietarios, realiza un festival veraniego, donde se codean lo más granado de la cultura... parisina. Para muchos, 'Lacoste' ha perdido muchos de sus encantos originales, sin embargo pienso que éste tipo de 'renovaciones' no sólo inyectan cuantiosas sumas de dinero a la economía local, sino que gracias al 'Festival Pierre Cardin de Lacoste', han vuelto a situarlo en lo más alto de la agenda cultural de la región, otogándole la posibilidad de tener una segunda vida gracias al flujo constante de visitantes. Además de renovar constantemente el 'Castillo del Marqués de Sade', Pierre Cardin se dedica a la renovación de varias casas locales, donde se han instalado numerosos ateliers de artistas y nada menos que una sede de la 'Savannah College of Art and Design', una de las escuelas de arte más prestigiosas de los EEUU. Dejando atrás 'Lacoste' y sus renovadas y lujosas casas, continuaremos nuestra ruta hacia el vecino 'Bonnieux', a mi entender uno de los villorrios más bellos y pintorescos. Desde aquí observaremos una magnífica vista de los valles vecinos, podremos apreciar muchas de las fincas locales, sus campos de cultivos. Enfrente tendremos el pueblo de 'Lacoste', como si uno vigilara al otro, y si el tiempo nos lo permite, podremos realizar un recorrido por un precioso bosque de cedros que, en sus 250 has, nos permite una cierta aproximación a la flora y fauna locales. Algunos vestigios de murallas y torres medievales, una preciosa iglesia romana y gótica del siglo XII, algunas grandes casas señoriales y un muy curioso e interesante 'Musée de la Boulangeire', retrazando la historia y fabricación del pan desde tiempos remotos, son algunas de las visitas que podremos realizar.
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No muy lejos de 'Bonnieux', deberíamos acercarnos hasta el 'Pont Julien', un auténtico puente romano que data del año 3AC. Éste magnífico edificio, muy bien preservado, constituía parte de la 'Via Dometienne', siendo que actualmente forma parte de un agradable y excelentemente demarcado sendero de bicicletas, sin dudas uno de los mejores medios para descubrir la región. Si de degustación y visita de un dominio vitivinícola se trata, aquí tal vez podríamos recomendarles un sitio que constituye un 'guiño cinematográfco': se trata del 'Château de la Canorgue', locación donde se filmó gran parte de 'Un buen Año', aquella película de Ridley Scott que mencionamos anteriormente. Retomando nuestra ruta departamental y dejándonos maravillar, una vez más, por lo prodigioso de la naturaleza local, los grandes cultivos vitivinícolas, los campos y olivares, y dirigiéndonos hacia el sur de 'Bonnieux' (bordeando los macizos de la 'Combe de Lourmarin', que constituyen una frontera natural), llegaremos al que para muchos es el pueblo más pintoresco de ésta zona. Se trata nada menos que de 'Lourmarin', clasificado como no podía ser de otra manera, entro 'Los Pueblos más bellos de Francia'. 'Lourmarin', en oposición a muchos de sus vecinos, se sitúa sobre un valle, al abrigo del intenso viento que aquí llaman 'Mistral' (en homenaje al poeta), y que sin dudas seduce a los visitantes por su particular 'art de vivre': con su 'Mercado Provençal' de los viernes, sus tiendas que exhudan clase, sus refinadas galerias de arte, sus exposiciones, etc. Numerosos escritores se han instalado allí, y entre algunos de ellos, el cementerio local resguarda las tumbas de Albert Camus y Henri Bosco. Así mismo, el chef francés Reine Sammut posee un restaurante gastronómico de gran renombre, 'L'Auberge la Fenière', entre los mejores de la región.
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Aquí podremos, además de recorrer sus encantadoras callecitas y terrazas, visitar el 'Château renacentista de Lourmarin', cuyas salas más antiguas datan de 1526, pero que a su vez, fueron construidas sobre una antigua fortaleza del siglo XII. La particularidad del 'Château de Lourmarin', es que desde 1925 habita la 'Fundación Robert Laurent-Vibert', nombre de un industrial originario de Lyon, quien salvara el castillo de la ruina y quien a su muerte legara la propiedad a la 'Academia de Ciencias, Agricultura, Artes y Bellas Letras' de Aix-en-Provence, a cargo de dar cobijo a numerosos artistas residentes. En 'Lourmarin' incluso se visitan las iglesias romanas de Saint-André y Saint-Trophine, un Templo Protestante que da cabida a la gran colectividad anglosajona local, sus callejuelas y fachadas tan bien preservadas y, como mencionáramos anteriormente, sus numerosas y afamadas, galerías de arte.
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Finalmente, dejaremos de lado la belleza inconfundible de 'Lourmarin', para acercanos hacia los pueblos de 'Lauris' y el cercano 'Puget'. El pequeño pueblo de 'Lauris', se sitúa sobre un promontorio abrupto que dona sobre el valle del rio 'La Durance', enfrentando al 'Parque Natural de Luberon'. Sus callejuelas, fuentes y casas que datan de los siglos XVI y XVII son los que le donan su particularidad y atractivos, pero es sin dudas el 'Conservatorio de Plantas Colorantes' lo que nos puede llamar la atención. Construido y preservado por la 'Fundación Couleur Garance', el 'Jardin Conservatoire des Plantes Tinctoriales', situado sobre una terraza del 'Castillo de Lauris' que data del siglo XVIII, constituye una fascinante manera de acercarnos al mundo de las plantas utilizadas con fines de tintura. Éste jardín, elaborado y presentado en forma muy dinámica, nos permite 'reflexionar sobre el uso de las plantas colorantes en la vida cotidiana', conocer 'las plantas utilizadas por diferentes culturas en el mundo', las 'alternativas contemporáneas para la fabricación de colorantes' y 'las perspectivas del desarrollo durable', según nos cuentan en la oficina de turismo local.
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Cercano a Lauris se encuentra 'Puget', un caserío que en realidad nos permite conocer de cerca, ya que se sitúa sobre caminos y senderos del 'Parque Natural de Luberon', muchos especímenes de la fauna y flora locales, cuya diversidad nos sorprende en todo éste atractivo recorrido. Y así llegamos al fin de otra etapa de nuestra ruta descriptiva sobre los pueblos de ésta fantástica ruta provenzal. El 'Petit Luberon' sin dudas encierra en sus áreas una diversidad sorprendente de paisajes, montañas, valles y pueblos, los cuales muchos de ellos, como hemos visto aquí, podríamos situar entre los más bellos que encierra la región... y es por todo ello que ésta historia continuará!